Путешествия, Художественная фотография, Хатха Йога

Хама – Дамаск

Это был первый случай, когда в LP, издания 1999г., содержалась устаревшая информация. Путеводитель гласил, что в Хаме нет автовокзала – только офисы автокомпаний. Оказалось, что вокзал уже был – новый и очень удобный. Билеты на обратный путь были куплены (по 100 сирийских фунтов) и уже к обеду автобус доставил нас в Дамаск.

Дамасские таксисты не очень сильно отличаются от своих сородичей во всех странах мира, иностранец с рюкзаком является для них легкой наживой. Поэтому, лучше всего отойти от вокзальной площади метров 100 и уже там начинать ориентироваться на местности.

Ну, вот мы опять возле центральной площади Мэрдже. Перед нами стоит задача – найти гостиницу на две последних ночи. Марина категорически отказывается останавливаться в “Ярмуке” и свои поиски мы начинаем прямо от площади. Сначала мы заходим в гостиницы, рекомендованные LP, и поэтому, мотаемся из одного конца города в другой. В конце концов, это надоедает, и мы начинаем заходить во все гостиницы подряд. Как правило, гостиница занимает несколько последних этажей здания. Поэтому, мы выработали следующую технологию – заходим, объясняем, какой номер нам нужен, и я не снимая рюкзак, остаюсь внизу, а Марина, вместе с портье, осматривает варианты. Намотав, таким вот образом пять – шесть кругов вокруг площади мы остановили свой выбор на отеле со знакомым названием “Апамея” (“Ahfamia”). Нас поселили в трешку, так как двухместных номеров уже не было. Номер был отличный – балкон выходил на тихую улицу, просторная комната с кондиционером, холодильником и телевизором, хорошая душевая с феном. Он обошелся нам в 30$ за ночь, что нельзя не противопоставить 25$, которые с нас хотели снять во второй раз в Ярмук Отеле. Неправда ли странно, что он подорожал на пять баксов за три дня ?

Остаток дня мы бродили по извилистым улочкам старого города, пили фрэши, а вечером сидели в самой знаменитой кофейне Дамаска “Coffee House”. Именно в той, где последний хакавити (hakawiti) Абу Шэди (Abu Shady) рассказывает по вечерам арабские сказки.

На его представления, начинающиеся около семи вечера, собирается много народу. В кофейне можно попить кофе, чай или воду и покурить наргиле – больше ничего не подают, но зато какой это кофе! Посиделки с кофе и кальяном обойдутся вам в 100 сирийских фунтов. Завсегдатаев заведения можно легко узнать по кальянам, у которых верхушка не из фольги, а из резного дерева.

Абу Шэди восседает на своем троне, рядом с ним стоит высокий металлический столик, на котором поднос и сабля. Когда в зале набирается много молодежи и шум превышает его, Абу Шэди, личный стандарт шума, он размахивает шашкой и громко бьет ею о металлический поднос, чем доставляет немалое удовольствие публике.

Мы были в этой кофейне два или три раза, и каждый раз приходили телевизионщики, чтобы взять у него интервью.

Служащий-кальянщик в кофейне – это отдельная история. Приземистый мужичок с короткой стрижкой и улыбкой булгаковского Азазелло, в его обязанности входит разносить уголь. Он бегает, не останавливаясь, целый день и следит, чтобы у всех курильщиков не потух кальян. Его не надо звать и просить, он сам появляется и подбрасывает Вам угольку, сам чистит забившийся наргиле и улыбаясь исчезает, если Вы зашли просто попить кофе, он с удовольствием предложит положить раскрасневшийся уголек прямо на Вашу ладонь .

Уголь тоже отличается от нашего – он больше напоминает обуглившиеся длинные веточки, чем кусочки каменного угля. В общем, атмосфера стоит самая беззаботная, и заставить себя покинуть это заведение очень тяжело.

Стемнело, и мы возвращаемся в гостиницу. По дороге, напротив ж-д станции Хеджаз, на парапете сидит парнишка, лет тринадцати, и, неизвестно почему, горько плачет. Через несколько минут возле него собираются замотанные в черные покрывала матроны, а потом и мужчины. Все бурно обсуждают событие, разговаривают с мальчиком, и Вы понимаете, что в этой стране обязательно помогут любому нуждающемуся, накормят голодного, не оставят без внимания плачущего ребенка на улице.

Маалюля

Рано проснувшись и позавтракав, мы выехали в городок Маалюля – центр христианства в Сирии. Таксист, подвезший нас до автостанции Абассин за 50 фунтов, уговаривает отвезти прямо в Маалюлю. Но мы стойко отказываемся и уже через 10 минут садимся в маршрутку. Маршрутка – TOYOTA с раздвижной дверью набивается до предела. Последняя капля – за руль садятся двое – водитель и его друг. Один сидит на руках у другого и они бодро ведут машину на север в горную местность.

Две основных достопримечательности Маалюли – монастырь св. Теклы и св. Сергия. В монастыре св. Сергия находится небольшая византийская церковь, построенная в 4 веке. Вход в нее ведет через очень низкую крошечную дверь. Попав туда, Вы оказываетесь в очень небольшой, вероятно, выбитой в скале церквушке. В ней очень уютно и спокойно.

Выбравшись из монастыря, мы залазим на самую верхнюю точку ближайшей горы и, попивая припасенный с собой сок, наблюдаем за окрестностями.

Уже далеко за полдень и перед отъездом из этого замечательного горного селения, мы делаем остановку для кофе. Кофе как всегда замечательный. Маалюля – это одно из немногих мест в Сирии, где свободно продают спиртное, по этому здесь Вы можете купить араку – местную водку.

В Дамаск мы добираемся уже на рейсовом автобусе, за совсем смешную цену, что-то около 15 фунтов с человека. В Дамаске в это время уже пробки и дорога в центр города занимает больше тридцати минут.

Вечер. Мы находим себе новое развлечение – торговля на базаре. Мне удается после тридцати минутных уговоров сбить цену с 600 фунтов, за четыре китайских браслетика для Марининых подружек, до 450. Это большая удача – к окончанию торгов вокруг нас собирается толпа народа и прощаемся мы уже практически как близкие родственники, обнимаясь и целуясь на прощание. Аргументы, которые шли в ход, могут развеселить любого – “если я буду продавать, за такую цену – никогда не женюсь, а ты вот уже женился” – “если я буду покупать за такую цену – не смогу прокормить жену”. И все это в условиях, когда я знаю несколько цифр на арабском, а они, те же цифры, на английском. В ход идет так любимый Андреем, “телепатический язык”.

Последний вечер в Дамаске подошел к концу. Мы ужинаем сэндвичами, сделанными в чудесной забегаловке за углом и соком, выдавленном из апельсин и яблок с бананами в ней же. Такой ужин стоит смешных денег. Но дело даже не в деньгах, а в самом колорите. Сэндвичная представляет собой комнатку 3 на 3 метра с двумя табуреточками и “барной” стойкой. За стойкой – хозяин – плотный араб лет 45-ти. Поскольку он не говорит по-английски, а мы по-арабски, мы тыкаем пальцем в составляющие для сэндвича, он кивает головой, все выбранное намазывает и вкладывает в него и засовывает сэндвич в специальный пресс. При жарке булочка для хот-дога сминается и становится очень тоненькой и хрустящей. Вкуснотища! Только не надо задаваться вопросами : ходит ли тут санэпидемстанция, мыли ли фрукты для фрэша и т.д. За всю поездку мы ни разу не воспользовались ни какими лекарствами, кроме лейкопластыря.

Утром мы не торопимся вставать, а проснувшись, неспеша собираем вещи и сдаем номер. Оставив рюкзаки, у портье мы отправляемся осматривать последние пункты плана, а именно: Такийя эс-Сулеймания, Национальный музей и Дворец Губернатора Дамаска.

Из этих объектов тяжело выделить, какой-то более значимый все они замечательны по-своему. Жаль только, что из Такийи сделали военный музей – об этом пишут, практически все путешественники, он там не к месту.

Очень впечатляет Дворец Губернатора – это действительно что-то из сказок О Тысяче И Одной Ночи.

Последняя запоминающаяся личность в Дамаске – продавец мороженого. Выдавливая из автомата в рожок сладкую массу, он улыбается и смотрит на нас, до тех пор, пока мороженое не начнет выползать через край. И уже потом, когда мы отошли от ларька, бежит за нами, чтобы вручить две салфетки.

Вечер – рюкзаки – Барамки терминал – автобус – аэропорт. Вот и все, осталось совсем немного времени, и мы покинем эту гостеприимную землю, которую во всех атласах мира называют Сирия. Вернемся ли мы еще когда-нибудь сюда?! На этот вопрос ответит лишь время…

8 октября 2004г.

Вячеслав и Марина Яковенко

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.