Мадаба – один из моих любимых уголков на Земле. Каждый раз, вспоминая длинными зимними вечерами наши приключения в Мадабе и ее окрестностях, роняем скупую слезу . А какие сендвичи делают в забегаловке Ayola – закачаешься. Сейчас, после прошествия четырех лет, я бы выбрал Мадабу, как опорный пункт в нашем путешествии – ведь от нее до аэропорта столько же сколько и до Аммана, но из этого городочка так удобно совершать вылазки к Мертвому Морю, Вади Муджиб, горячим источникам Маин Хот Спа. Мукавир, опять таки, тоже рядом.

Абсолютно случайно наткнулся на БЛОГ о МОЗАИКЕ и, о чудо, есть статья? посвященная мозаикам в Мадабе: Мозаики Мадабы (Иордания).

Процетирую: Мадаба – один из самых ярких и запоминающихся городов Святой Земли, находится в 30 км от Аммана. Мадаба и ее окрестности неоднократно упоминаются в Ветхом Завете под именем Медевы и земель Моава. Эта земля связана со многими ветхозаветными событиями: исходом еврейского народа из Египта, смертью Моисея, войной Давида против моавитян. Мадаба оставалась под Моавитами до прихода римских легионеров, а в 63 г. до н.э. этот город был включен в провинцию Сирия. Город процветал как провинциальный центр.

В общем, удачных всем путешествий!

 

Приехав в отель, вопрос о необходимости аренды автомобиля уже не стоял. Утром поехали и взяли. И стали ездить. Кругами по столице, пытаясь выбраться. Второй сюрприз состоял в существовании двух городов Амман. Один, это тот, который знают местные жители. Другой, это нарисованный на карте, географические названия из которого, известны только туристам и тем, кто эту карту рисовал. Если учесть то, что в Аммане нет ни одной прямой улицы и хорошее дорожное покрытие, то кататься можно часами. Почти нет горизонтальных участков дорог, все время надо подниматься или спускаться. Скорость движения невысокая, редко где можно разогнаться до восьмидесяти. Машин не очень много, интенсивность в часы пик можно сравнить с выходным днем в Киеве. Но, не зная дороги, даже это может смутить. Требования светофора выполняются. Круговое движение – “главная”. Гаишники регулируют двумя руками. А скорость меряют так же, как и у нас, прячась в кустах. Но в Иордании они носят “буденовки” и потому хорошо заметны издалека. Самое неприятное, с чем я столкнулся в движении по столице, это полное пренебрежение рядности движения. Индикаторами поворота при перестроении никто не пользуется. Преимущество у того, кто первый посигналит. Пешеходов на переходах не пропускают, но они там и не переходят, пользуясь более удобными для них участками дороги. Выезжая со второстепенной дороги на главную, покажите в окно раскрытую ладонь тому, кто на главной. Если показал то же самое – пропускает, у вас есть секунда. Если посигналил – не пропускает. Благодарить, мигая “аварийкой”, тут не принято. Вообще, европейский “водительский язык” световых сигналов тут не понимают. Единственно, включают “аварийку”, увидев затор.

Первая и последняя в этот раз поездка на север, в Джераш, внесла поправки в легенду о широком распространении английского языка в Иордании и об использовании его на дорожных указателях. Указатели, видимо, устанавливаются там, где лучше смотрятся, а не там где нужно. И километры, как оказалось, бывают разные. Но, об этом и без меня напишут в основном отчете.

Двигаясь по деревням и небольшим городкам, будьте осторожны, люди там привыкли к тому, что им всегда уступают дорогу. Водитель, сбивший пешехода, всегда неправ.

Меня все время удивляло, как в иорданских водителях удачно сочетаются умение управлять машиной и низкая культура выполнения правил вождения. Если сравнить с движением в ОАЭ, то там автомобили едут каждый в своем ряду, избегая необязательных перестроений. В Иордании движение машин напоминает движение рыб в воде, “помогая” друг другу почувствовать опасный интервал, сигналя до тех пор, пока опасность не исчезнет. По-своему логично, я привык за полдня. Единственное ДТП, которое мы видели, случилось в Караке: кто-то заехал в оставленный на дороге ящик с фруктами.

За пределами населенных пунктов, там, где машин не много, водители часто здороваются, подняв ладонь над рулем. Нагловатую манеру езды наблюдал только у водителей-саудовцев. Сирийцы, на удивление, ездят по Иордании спокойно, что на них непохоже. Очень чувствуется дефицит “лучших в мире водителей” – ливанцев.

Не рекомендую водить машину ночью. У большинства машин в Иордании фары, почему-то, отрегулированы так, чтобы слепить водителей встречных машин. И зачем они включают дальний свет при приближении, я так и не понял. Потом, правда, привык, стал отвечать взаимностью. Если в больших городах дороги местами освещены, то по деревням приходилось пробираться “наощупь”. Во всех арабских странах, где мне случилось побывать ранее, местные жители ложились спать ближе к утру и почти всю ночь можно было путешествовать, наблюдая пик суточной активности аборигенов. В Иордании же все ложились спать с закатом и единственными проявлениями жизни были внезапно появляющиеся в свете фар мирно бредущие по проезжей части пешеходы. Объезжать их опасно, так как в темноте могут находиться их собеседники. Сигналить – бесполезно, вас просто примут за навязчивого таксиста или любителя посигналить (тут таких очень много). Несколько раз в темноте попадались странные люди, долбящие кирками проезжую часть за пределами населенных пунктов. Их действия остались для меня загадкой. Иногда на машину бросаются дети, орущие: “добро пожаловать в Иорданию!” Вообще, возле групп школьников снижайте скорость и немедленно останавливайтесь, заметив любое их движение в сторону машины.

На заправках расплачиваются по счетчику колонки непосредственно с “персонажем”, заправляющим автомобиль. Бензин встречался двух типов: “бензин” и “субер”. Заранее спросите в рэнтэкаре, какой бензин заливать. Старайтесь не удалятся от городов с пустым баком: на некоторых участках дороги мы проезжали по полторы сотни, не найдя ни одной заправки.

На горных дорогах полезно использовать пониженные передачи, гасить скорость трансмиссией, не перегревая тормозные диски. С коробкой-автоматом я бы не проехал и половины нашего маршрута.

Особое внимание – камни, упавшие со скал, местами разбросанные на проезжей части,. Вылететь на них колесом или пробить поддон – грустное приключение.

Возле “чекинпойнтов” (их много возле границы и вдоль Мертвого Моря) останавливайтесь, опускайте водительское стекло. Бывает, разглядывают паспорта. Говорящих по-английски солдат мы не встречали. Могут только поздороваться и сказать “добро пожаловать”. Документ просят предъявить междуарабским полуофициальным жестом**.

Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности, это тут обязательное правило. Водителю запрещено есть, пить, говорить по телефону во время движения.

Если встретите на дороге бомжевого вида господина с красным флагом, значит это – пролетарий, а именно дорожный работник, предупреждающий водителей о дорожных работах. Там, где надо ехать по рассыпанному щебню, местные водители “газуют”, как в американских фильмах. Я в таких случаях останавливался и давал им уехать далеко вперед, чтобы не “обстреляли” машину камешками.

На “серпантинах“, в тех местах, где много шансов слететь с дороги и перевернуться, висят перевернутые обычные знаки “обгон запрещен“.

Пару раз попадались “родные”, “советские” дороги. Разбитый асфальт, трещины, ямы. Еще один повод почувствовать себя как дома.

Andriy Yakovenko

 

В дальнейшие наши планы входило добраться до Мадабы и провести остаток недели там. Выехав ранним утром 28 сентября из Акабы, мы решили ехать по пятнадцатому хайвэю (Desert Highway), по крайней мере, до Маана.

Трасса была великолепной, и Андрей смело держал больше сотни. Мы быстро продвигались вперед и надеялись, побыстрее добраться в Мадабу – в любимый Mariam Hotel, с хозяином которого мы предусмотрительно созвонились еще на кануне вечером и забронировали комнаты на всех.

За весь путь мы сделали всего несколько остановок. Первая – у придорожного кафе, где мы попили отличный кофе с кардамоном, и вторая – в самом Маане. Тут произошел довольно забавный случай, когда девчонки сами пошли в кондитерскую и, покупая печенье, Марина попросили хозяина: “Вот этого – чуть-чуть, а вот этого много”. Самое забавное, что от усталости все это было произнесено на русском, но еще забавнее то, что хозяин все понял и так и сложил печенье в коробочку. В Маане мы все-таки свернули на “серединную” трассу, так как думали, что это предоставит нам возможность посетить Вади Муджиб. Тогда мы еще не знали, что вход в этот заповедник не со стороны пустыни, а прямо от Мертвого Моря, хотя и проезжали его как минимум два раза.

Трасса через Муджиб проходит по плотине. Впечатляющее зрелище – представьте себе серпантин дороги, спускающийся к ущелью, а потом, также, выбирающийся от туда. К сожалению, машину припарковать было негде, а снимать на самой дамбе нельзя, поэтому, читателю придется поверить мне на слово.

Преодолев весь этот путь и поселившись в отеле, мы решили скоротать оставшееся время в горячих источниках.

Действие восьмое. Ma’in Hot Springs

К этому моменту нас осталось только трое . Да, да, я не шучу – Оксана, уставшая от переходов, осталась отдыхать. Должен признаться, что я до сих пор удивляюсь, как Андрей умудрялся делать такие марш-броски, т.к. мы все по очереди “выключались”.

Возле касс у входа к горячим источникам, нас ждало очередное приключение – за Андрея на отрез отказывались брать деньги. Объясняя это тем, что: “Local driver – free!”. Я честно пытался заплатить за него положенные 5JD, а затем плюнул и мы проехали втроем на два билета .

Источники представляют собой несколько сероводородных водопадов с температурой воды около 60 градусов. Мы побывали только в первом из них. Под самим водопадом находится небольшой грот, в котором пар от воды, стекающей по стенкам, создает самую настоящую баньку. Вода действительно очень горячая – на самом верхнем уступе практически невозможно стоять босиком. Вода стекает в бассейны, расположенные террасами, и постепенно остывает.

Мы пробыли там, около полутора часов и, наплескавшись, поехали назад по уже знакомой нам дороге домой.

Утром мы посетили Мадабскую церковь со знаменитой мозаичной картой мира и решили, было отправиться в Мукавир. Однако хозяин отеля посоветовал нам все-таки побывать в Вади Муджиб и рассказал, где находится вход.

Действие восьмое. Ma’in Hot Springs. Версия on Local driver.

Во время нашего первого посещения Мадабы, мы как-то зашли в одежную лавку по одному, не очень увлекшему меня, делу. И, чтобы не скучать, я стал заглядывать в соседние магазинчики. Через один попался музыкально-фильмовый, с неплохим выбором. То, что это – круто, мне ребята поверили сразу, ничего доказывать не пришлось. Процедура отбора нужных дисков затянулась, и я потихоньку разговорился с другом продавца магазина. Оказалось, у нас есть общий знакомый, учащийся в Киеве, что послужило поводом для расспросов о том, как оно живется в Украине. Потом разговор перешел на тему, где мы уже побывали и куда собираемся. Его очень удивило, что мы еще не были на Маинских горячих источниках. По его словам, туда надо ехать в первую очередь, а потом, если захочется, в остальные места. Звучало интригующе, но очень не хотелось менять выстраданный план, который уже начал претворяться в жизнь.

И вот, мы опять в Мадабе. И у нас есть несколько часов до захода солнца. Оксана, решив (и абсолютно справедливо) что мы несерьезные люди, отправилась спать, чему я очень позавидовал. Но Марина и Слава были настроены по-боевому, а автомобиль на тот момент они водили пока недостаточно хорошо. Чтобы не провоцировать их на пешую прогулку, я напросился в их компанию, хотя и понимал, что это добром не кончится.

Неприятности начались прямо на въезде в курортную зону. Мы остановились у ворот, возле будки охранника. На щите было расписано, что сколько стоит. За каждого туриста – пять динар, за машину – тоже пять динар. Там было еще много чего написано, но оно было не про нас и мы не вчитывались. Посчитав, что нужно заплатить за все двадцать динар, Слава взял деньги и пошел платить. Не тут то было! Что-то мы сделали не так, но что именно, до нас не доходило. Слава что-то доказывал стражу, тряс деньгами, совал их в окошко, после чего их тут же совали ему обратно. Он оборачивался, показывал на нас пальцем, а мужик в будке показывал куда-то вверх. Я чувствовал, что назревает скандал. Марина, решив, что пора вмешаться, вышла из машины, но тут, охранник сделал широкий жест рукой и отвернулся к телефону… Слава возвращался неуверенной походкой и лицо его имело непривычный красный цвет. В руке он сжимал билеты и десять динар. Оказывается, ему не удалось убедить дядьку, что я – не местный драйвер на своей машине, а такой же, как и все, турист и на арендованной машине. И поэтому дядька наотрез отказался брать деньги за меня и машину. Ну, ладно, переживем.

Эти источники – настоящий райский уголок. Кругом нависают скалы, на которых не видно даже сухой травы. А внизу тянется долина, около километра шириной, заросшая кустами и деревьями, по дну которой течет горячий поток. Сразу за воротами начинаются корпуса отелей, внешне напоминающие советские дома отдыха. Машину припарковали между Мерседесом и Таврией, прочувствовав всю демократичность этого очень недешевого курорта.

Шум мощного водопада слышен издали, ориентируясь по нему, заблудиться невозможно. Переодеться лучше возле корпусов, там дальше негде. Группа несознательных туристок из невыясненной страны немного расстроила нас, сказав, что все тут – так себе, не очень. Сказав это, они исчезли, а нам открылась сказочная картина, один вид которой стоил того, чтобы сюда ехать. С высоких обрывистых скал в нескольких местах срываются потоки горячей воды, вода попадает в искусственные бассейны, остывая, перетекает из одного в другой и, в конце концов, стекает в неглубокий каньон, прорытый потоком на дне долины, в который, в свою очередь, уже заполнен водой других водопадов.

Среди посетителей почти не оказалось европейцев, поэтому на нас сразу обратили внимание. Лезть в “лягушатник”, полный детей и полностью одетых арабских женщин не очень хотелось. В самом верхнем водоеме вода оказалась настолько горячей, что мы из него сразу повыпрыгивали и вернулись, уже хорошо разогревшись. Будьте очень осторожны: в мутной воде в нескольких местах лежат большие гранитные блоки. Еще будьте предельно внимательны, заходя под водопад. Местами, там очень скользко. Под водопадом – маленькая пещерка, в которой можно попариться, как в настоящей парилке. Только, берите с собой тапочки. И еще: на территорию курорта запрещено приносить с собой еду и напитки.

Действие девятое. Вади Муджиб. Версия Андрея Яковенко

Это вади мы заметили по пути в Петру, когда двигались вдоль Мертвого Моря на юг. Я, находясь за рулем, смотрел на дорогу и запомнил только мост и танк с пограничниками. Но мои спутники успели увидеть необычайной красоты ущелье с горной речкой на дне и стаями птиц, кружащими среди разноцветных скал. В каком-то путеводителе говорилось, что этому месту нет равных по красоте во всем мире. Но тогда мы спешили, путешествие только начиналось, нас ждали знаменитые Петра, Вади Рам, Акаба. Еще раз мы пересекли Вади Муджиб далеко в верховьях, там, где поток бежит по дну огромного каньона и, перегороженный плотиной, собирается в озеро.

Тот день мы решили оставить для пеших прогулок по Мадабе, выспаться и отдохнуть от напряженного графика. Ведь на следующий день нашей группе предстояло разделиться и покинуть эту гостеприимную страну. Утром сходили в церковь, посмотрели на мозаичную карту. Потом зашли в магазин, где продается морская грязь в тюбиках. Вернулись в отель и тут вспоминаем про Муджиб. Хозяин отеля рассказал, как туда попасть и мы сразу забываем о пеших прогулках и ничегонеделании. Вернее, “пешая прогулка” нам все же предстояла, именно так назывался тот спортивно-познавательный поход. В том, что о Муджиб почти нет никакой информации, конечно, есть своя прелесть: людей мало, никакой “попсы”, как в Петре. Но можно было бы хоть намекнуть, что нужно одеваться “по-спортивному”. Про то, что предстоит заходить в воду, вообще речь не шла. Одеты мы были в то, в чем собирались гулять по городу.

С нами идет группа поляков, почему-то недовольных нашей компанией. Нас ведут проводник и переводчик. Проведя нас по бетонной террасе, нам открывают решетчатую дверку, за которой – вертикальная лестница. Тут будьте внимательны, спускаясь по лестнице, так и хочется взяться за эту дверку, но тогда она захлопнется и падение с десяти метров на бетон гарантированно. Не знаю, у кого хватило фантазии на создание такой конструкции. По нижней площадке проходим глубже в ущелье и видим, что следующая лестница построена в стиле первобытного человека: сбита из обломков досок разной длины и лестницу напоминает отдаленно. Спускаемся, не глядя на то, что сооружение шатается и норовит съехать в пропасть. По тропинке-терраске проходим к обрыву. Спускаться надо по канату. Внизу – вода. Снимаю кроссовки, связываю шнурки, вешаю на плечо. Закатываю брюки по колено. Спускаюсь по канату, спрыгиваю в воду. Оказалось, что почти по пояс. Дно все в колючих камнях, из-за чего теряю равновесие и кроссовки падают в воду. Маленькие рыбки налетают и начинают хватать за ноги. Выбираюсь на островок, обуваюсь и плетусь по воде за уходящей группой. Как оказалось впоследствии, моя обувь оказалась самой подходящей, так как хорошо держалась на ногах, не скользила по камням и не застревала в расселинах. Идем быстро и довольно долго, мне показалось, что около получаса.

Действие девятое. Вади Муджиб. Моя версия

К заповеднику мы добрались только к полудню, что поздновато. Но у нас практически не было информации о нем. В путеводителе было сказано только то, что его сравнивают с Большим Каньоном в Штатах, что там очень красиво и что там водятся очень редкие птицы и животные, включая пустынного сирийского волка и голубого ибиса. Но может быть это и хорошо, что мы ничего о заповеднике не знали.

Сам вход и станция проводников находятся у моста, через который пролегает Dead Sea Highway. Если вы едете из Мадабы, необходимо проехать мост, развернуться и, проехав его еще раз, съехать на обочину, у которой расположилось современное кирпичного цвета одноэтажное здание.

Первоначально мы думали, что это будет просто прогулка вдоль берега ручья текущего из пустынных земель Аравии в мертвое море.

Так как мы приехали довольно поздно, у нас остался шанс пройти только по самому короткому маршруту – трехчасовому.

Пока мы расплачивались и выбивали проводника (нам его отказывались предоставлять по причине – сами пойдете и все увидите), подъехала еще группа поляков, которые по каким-то причинам не хотели идти с нами. В конце концов, их уговорили, и мы стали собираться. Должен сказать, что мы даже представить себе не могли, что нас ожидает. Смущало, только то, что проводники посматривали на нас и, покачивая головой, говорили, что в такой одежде нам будет тяжело.

Тут необходимо сделать отступление и описать нашу экипировку. Я был в холщевых джинсах и шлепанцах с рюкзаком полным фотоаппаратуры, документов, обратных билетов и страховок. Девчонки в своей обычной одежде, Андрей в джинсах, рубашке и кроссовках.

Мы готовились, наматывая на голову “мархабайки”, и ждали проводника. Так прошло минут двадцать, после чего мы начали спуск в Вади Муджиб. Сначала мы прошли по довольно широкому балкончику, прикрепленному к скале, и спустились по вертикальной металлической лестнице. А дальше пришлось спускаться по веревке. Спустившись, мы оказались по колено в воде, дальше хуже – по пояс.

Виды каньона просто завораживают. Представьте себе, что вы идете по расщелине, в которой течет горная река, но вода не холодная, а теплая. А слева и справа от вас находятся горные массивы высотой сопоставимые с Ай-Петри. Словами это не передать… фотографиями??? А, вот с фотографиями не сложилось. Условия для съемки оказались не очень удачными – жесткое дневное солнце в освещенных участках и сумрак в тени.

Я довольно быстро смирился с мыслью, что сухими из каньона мы не выйдем, но когда на одном небольшом пятачке проводник сказал, что это последний участок суши, и что мы можем оставить на нем все наши вещи, так как дольше воды будет по горло… Да, к этому мы все не были готовы. Чтобы не затягивать повествование, скажу только, что нами было пройдено несколько порогов, в которых мы искупались полностью с ног до головы. Один раз нам даже пришлось нырять под булыжник, застрявший в расщелине.

Т.о. к концу третьего часа мы вернулись на станцию полностью мокрые, уставшие, но довольные.

Вернувшись в гостиницу и переодевшись, мы отправились в Мукавир. Это одна из самых высоких точек над Мертвым Морем. Именно тут находятся раскопки дворца Ирода Великого и по преданию, именно тут, в одной из прилегающих к замку пещер был обезглавлен Иоанн Креститель. Мы поднялись на самую верхушку холма и, полюбовавшись закатом на фоне колонн, отправились назад.

Возле машины нас ждала полиция. Двое ребят на джипе попросили воды ). Больше от нас им ничего не было нужно. И мы, петляя по серпантину, возвратились домой.

Действие десятое. Для кого-то – дорога домой, а для кого-то – в неизвестность

Проснувшись утром, собрав вещи и рассчитавшись за номер, мы выехали в Амман.

Амман встретил нас своей обычной суматохой. Повторив наши “амманские” метания мы подъехали к Caravan Hotel, где по предварительной договоренности мы должны были сдать машину.

Машина была сдана просто – появился уполномоченный хозяином человек и просто уехал на ней. Удивленные подобным подходом мы перезвонили хозяину и, удостоверившись, что все в порядке, двинулись на Абдали (авто-станция).

Тут нам пришлось расстаться – Андрей с Оксаной улетали домой, а мы с Мариной уселись в сервис (“сервис” – так называют разделяемое такси в Иордании и Сирии) “Амман – Дамаск” и должны были отправиться в Сирию.

Собрав недостающих двоих пассажиров, мы выехали на север. Постепенно в пустынных пейзажах начала появляться кое-какая зелень и через пару часов мы оказались в пограничном пункте. Иорданскую сторону мы прошли без каких-либо проблем, уплатив по 5JD выездной пошлины. И переехали на Сирийскую сторону.

Сирийская пограничная застава напомнила нам родной “совок”. Планировка, плакаты и лозунги, статуи вождя – все напоминало Родину лет эдак двадцать назад. Должен признать, что помощь водителя в получении визы была существенна. Он, практически не говоря на английском, просто брал нас за руку и таскал за собой. С формальностями не возникло никаких проблем, основная трудность была в нахождении будки, в которой нам продали визовые марки, но и эта проблема была решена с помощью водителя сервиса.

Недельная виза обошлась нам по 36$ на человека, кстати, это именно та сумма, которую мне называли в сирийском (московском) посольстве по телефону.

Я не до конца уверен, в том, что собираюсь сейчас рассказать, но почему-то мне кажется, что эта информация соответствует действительности:

Постарайтесь, чтобы общение со всеми официальными лицами велось мужчиной. Т.е. муж первый подходит к окошку пограничника и протягивает паспорта свой и жены. Свой – первым! Похоже, что это ключ к решению многих проблем. И еще – УЛЫБАЙТЕСЬ! Выехав за пределы таможни, мы успели отправить несколько SMS родителям, о том, что мы уже в Сирии.

В какой-то момент Марина спросила водителя: – Халас?

“Халас!” Ответил он, засмеявшись, и его подхватил пассажир на первом сидении. С этим настроением мы и вкатили в Дамаск.

Выйдя из такси на терминале “Барамке”, мы двинулись в поисках запланированного нами Yarmuk Hotel.

Для нас начиналась Сирия…
30 октября 2004г.

Конец. Ожидайте рассказ про Сирию

Путешествие в Иорданию, часть 4

 

Действующие лица:

Слава (он же Vaclav) – Библиограф группы, фотограф и штурман, а так же, по совместительству, видеооператор и “Иван Сусанин” Аравии;

Марина – жена Вацлава, генератор идей и направлений движения;

Андрей (он же Andriy, он же local driver) – опытный водитель Аравии, моджахед-любитель и, по совместительству, “Ковбой ВадиРам”;

Оксана (она же Sana, она же ZTK) – контактер с бедуинами, мобило-коммуникатор, скалолазка и просто хорошая девушка.

Действие первое. Киев

Вечер 23 Сентября 2004 года. События происходят в аэропорту Борисполь.

Прибыв вовремя в аэропорт для регистрации на рейс UF 781, курсирующий по маршруту Киев – Амман – Дамаск – Киев, вышеуказанная компания, была приятно удивлена переносом рейса на полтора часа вперед. Разбив лагерь в одном из кемпингов на первом этаже аэровокзала, мы приготовились, ждем… ждем… ура… таможня… ура… пограничники… (порадовали – спросли в каком отделении я получал загранпаспорт)… ура… ждем… автобус… самолет… ждем… взлет… полет… (порадовали – ужин в два часа ночи)…

Действие второе. Амман и первые дни в Королевстве

События происходят в столице Хошемитского Королевства Иордания, городе Аммане.

Прилетев в Амман около трех утра, мы осмотрелись в эропорту и поменяли деньги, которых должно было бы хватить на первое время. Сразу замечу, что в аэропорту Queen Alia курс обмена USD на JD был такой же, как и везде (0.71JD), так что смело можно было бы менять необходимую сумму.

Note UF 781 прилетает уже в пятницу утром. Это выходной в Иордании, как впрочем и следующая суббота и последующее воскресенье. Поэтому имеет смысл менять достаточную сумму денег в аэропорту, чтобы потом не морочить себе голову поисками альтернативных вариантов. Конечно безвыходных ситуаций не бывает, но в Caravan Hotel, выбранном нами в качестве амманской базы, нам удалось рассчитаться за номер по курсу 0.68JD за доллар. К этому моменту на таможне образовалась небольшая очередь из наших соотечественников и соотечественниц, говорящих и не очень на “англизи”. Должен отметить, что некоторым соотечественницам так и не удалось пройти границу по причине несоответсвия внешности международным стандартам и отсутствия обратного билета. Так же должен заметить, что чем больше уверенности наблюдается в Ваших ответах и чем организованнее Вы будете, тем быстрее Вы пройдете все погранично-таможенные формальности и ступите на землю королевства. Так как мы направлялись группой, имели обратные билеты и обаятельные улыбки – нас, после приобретения марок за 10JD пропустили без особых проблем. У моджахеда-любителя при этом не спрашивали вообще ничего, окромя паспорта из широких штанин.

В холле аэропорта нас уже ждет водитель, предоставленный отелем и … вот мы уже мчимся по ночным улицам Аммана.

В отеле нас ждали и, получив ключи, мы отправились по комнатам на третьем этаже. В целом, Caravan Hotel – нормальный, чистый, малозвездочный отельчик в центре Аммана, расположившийся на углу возле мечети King Abdullah и коптской церкви. Описывать комнаты не буду, так как все они разные. У Андрея была угловая комната, у Оксаны – с балконом, а у нас большая ванная с неудобной шторкой . Согласно регламента, комнаты дабл и синглы обошлись нам по 20 и 16JD соответственно, включая завтраки. Тех же, кто решит пройти по нашим стопам, должен предупредить только об одной неприятности связанной с этим отелем – минареты близлежащих мечетей могут доставить Вам в начале шестого утра массу приятных минут. Лично мне, эхо муэдзинов, разносящееся над городом, очень нравится, так что среди нас от этого больше всего страдал Андрей.

Поспав пару часов, мы собрались в холле отеля и направилсь на завтрак. Завтрак обычный для подобных заведений – хлеб, масло, плавленый сырок, омлет и джем с чаем. Вот и все, пора реализовывать планы.

Наша первая задача – взять машину на прокат. Итак, мы отправляемся в контору по аренде автомобиля “Reliable Car“. В Киеве мы планировали взять в аренду самый дешевый Nissan Sunny, но по старой доброй арабской традиции такового в этот момент не оказалось в наличии. Должен признать, что мы не бронировали машину заранее, так как не были уверены, что Андрей сможет водить там машину – и как оказалось зря – машину он там водил отлично, а на трансфере мы могли бы сэкономить. Да, так вот, нам предложили такой же Sunny, но с кондиционером, центральным замком и магнитолой. Компания оказалась отличной, купив у них полную страховку (CDW), мы лишились всяких головных болей и отправились в нашу первую поездку.

Первый пункт нашего назначения – Jerash. До него всего 51км и после него мы планировали в этот же день осмотреть Амман. Итак: Андрей за рулем, я на месте штурмана, обложившись картами и путеводителями, девчонки – на заднем сидении. Для того чтобы дальнейшие события были понятны уважаемому читателю, я должен сделать небольшое отступление и описать внешность нашего водителя.

Андрей – среднего роста, черноволос, со смуглой кожей, основательно небрит и одет в джинсовый костюм. Одним словом – моджахед-любитель.

Амман встретил нас нелетной погодой – то есть погода была отличная, но вот летать… летать получалось с огромным трудом. Тут опять таки понадобится пояснение. Дело в том, что столица Иордании, расположившаяся на нескольких холмах, имеет не радиальную и не римскую прямоугольную структуру улиц. Скорее всего, современные проспекты и улицы, в прошлом были серпантинами троп и улочек обвивавших окрестные горы. В результате, свернув в нужном направлении, но в ненужном месте, Вы запросто можете выехать за пределы города, причем в противоположном направлении. Что нам и удалось проделать несколько раз за те первые 2…3 часа езды по Амману. В общем, выдвинуться в сторону Jerash у нас категорически не получалось, ну не получалось и все. Мы начали нервничать – ситуацию осложняло то, что местные жители с трудом понимали, куда нам необходимо добраться. К концу второго часа безрезультатных поездок по Амману и таких же безрезультатных попыток допросить местных жителей на предмет верного направления, произошло, развеселившее нас, событие – Оксане позвонила ее подружка и на вапрос “Мол, как дела?”, та получила ответ “Ну, столицу мы уже посмотрели!” В конце концов, нам удалось выработать следующую тактику – четко определившись со своим местоположением на карте и выбрав какой-нибудь примечательный ориентир в нужном направлении, находящийся обязательно поблизости, например, Radisson SAS, я выскакивал и спрашивал у первого попавшегося человека как туда проехать. Самое главное в этой стратегии, чтобы объект находился недалеко, в пределах “прямо – налево и направо”, затем отыскивался следующий ориентир и так далее, пока мы не выбрались в направлении севера. Надо сказать, что так или иначе, но мы все равно выбрались не на основную дорогу, а на какую-то новую, еще строящуюся и при большом желании описание нашей поездки в Jerash с успехом могло бы занять целую книгу. Не буду утомлять читателя подобными инсенуациями и перейду к описанию следующих событий.

Купив входные билеты, мы направилсь изучать римские развалины. Честно говоря, я даже не думал, что меня так поразят пустынные улицы и колонны. Но должен признать, что то, как планировали и строили города в Древнем Риме, меня очень впечатлило. Улицы, вымощенные камнем, ровные ряды колонн, ступени уходящие в небо – впечатляет.

Путешествие в Иорданию :: Подготовка экспедиции | Путешествие в Иорданию, часть 2