Если двигаться от сука аль-Хамидийя в сторону мечети Умаядов, надо обойти ее (мечеть) с правой стороны (на самом деле это не важно, можно и с левой ) после чего начать спускаться по ступенькам на улицу аль-Каймарийя (Sharia al-Qaimariyya), как бы продолжающую путь от сука. С правой и с левой стороны Вы сразу заметите людей, которые курят кальян (наргиле) – это как раз и есть кафе, которые Вас заинтересуют. В правой кафешке каждый вечер в 18 часов хакавити Абу Шэди читает арабские сказки, бьет саблей по медному подносу и выгоняет из “зала заседания” нерадивую молодежь .

В этой кафешке подают самый необыкновенный кофе и чай с мятой, а у завсегдатаев (см. фото справа) даже свои персональные наргиле.

Подробнее о нашем путешествии в Дамаск: Путешествие в Сирию, часть 3 (последняя)

Наш фоторепортаж из Сирии: Syria :: 2004

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

Это был первый случай, когда в LP, издания 1999г., содержалась устаревшая информация. Путеводитель гласил, что в Хаме нет автовокзала – только офисы автокомпаний. Оказалось, что вокзал уже был – новый и очень удобный. Билеты на обратный путь были куплены (по 100 сирийских фунтов) и уже к обеду автобус доставил нас в Дамаск.

Дамасские таксисты не очень сильно отличаются от своих сородичей во всех странах мира, иностранец с рюкзаком является для них легкой наживой. Поэтому, лучше всего отойти от вокзальной площади метров 100 и уже там начинать ориентироваться на местности.

Ну, вот мы опять возле центральной площади Мэрдже. Перед нами стоит задача – найти гостиницу на две последних ночи. Марина категорически отказывается останавливаться в “Ярмуке” и свои поиски мы начинаем прямо от площади. Сначала мы заходим в гостиницы, рекомендованные LP, и поэтому, мотаемся из одного конца города в другой. В конце концов, это надоедает, и мы начинаем заходить во все гостиницы подряд. Как правило, гостиница занимает несколько последних этажей здания. Поэтому, мы выработали следующую технологию – заходим, объясняем, какой номер нам нужен, и я не снимая рюкзак, остаюсь внизу, а Марина, вместе с портье, осматривает варианты. Намотав, таким вот образом пять – шесть кругов вокруг площади мы остановили свой выбор на отеле со знакомым названием “Апамея” (“Ahfamia”). Нас поселили в трешку, так как двухместных номеров уже не было. Номер был отличный – балкон выходил на тихую улицу, просторная комната с кондиционером, холодильником и телевизором, хорошая душевая с феном. Он обошелся нам в 30$ за ночь, что нельзя не противопоставить 25$, которые с нас хотели снять во второй раз в Ярмук Отеле. Неправда ли странно, что он подорожал на пять баксов за три дня ?

Остаток дня мы бродили по извилистым улочкам старого города, пили фрэши, а вечером сидели в самой знаменитой кофейне Дамаска “Coffee House”. Именно в той, где последний хакавити (hakawiti) Абу Шэди (Abu Shady) рассказывает по вечерам арабские сказки.

На его представления, начинающиеся около семи вечера, собирается много народу. В кофейне можно попить кофе, чай или воду и покурить наргиле – больше ничего не подают, но зато какой это кофе! Посиделки с кофе и кальяном обойдутся вам в 100 сирийских фунтов. Завсегдатаев заведения можно легко узнать по кальянам, у которых верхушка не из фольги, а из резного дерева.

Абу Шэди восседает на своем троне, рядом с ним стоит высокий металлический столик, на котором поднос и сабля. Когда в зале набирается много молодежи и шум превышает его, Абу Шэди, личный стандарт шума, он размахивает шашкой и громко бьет ею о металлический поднос, чем доставляет немалое удовольствие публике.

Мы были в этой кофейне два или три раза, и каждый раз приходили телевизионщики, чтобы взять у него интервью.

Служащий-кальянщик в кофейне – это отдельная история. Приземистый мужичок с короткой стрижкой и улыбкой булгаковского Азазелло, в его обязанности входит разносить уголь. Он бегает, не останавливаясь, целый день и следит, чтобы у всех курильщиков не потух кальян. Его не надо звать и просить, он сам появляется и подбрасывает Вам угольку, сам чистит забившийся наргиле и улыбаясь исчезает, если Вы зашли просто попить кофе, он с удовольствием предложит положить раскрасневшийся уголек прямо на Вашу ладонь .

Уголь тоже отличается от нашего – он больше напоминает обуглившиеся длинные веточки, чем кусочки каменного угля. В общем, атмосфера стоит самая беззаботная, и заставить себя покинуть это заведение очень тяжело.

Стемнело, и мы возвращаемся в гостиницу. По дороге, напротив ж-д станции Хеджаз, на парапете сидит парнишка, лет тринадцати, и, неизвестно почему, горько плачет. Через несколько минут возле него собираются замотанные в черные покрывала матроны, а потом и мужчины. Все бурно обсуждают событие, разговаривают с мальчиком, и Вы понимаете, что в этой стране обязательно помогут любому нуждающемуся, накормят голодного, не оставят без внимания плачущего ребенка на улице.

Маалюля

Рано проснувшись и позавтракав, мы выехали в городок Маалюля – центр христианства в Сирии. Таксист, подвезший нас до автостанции Абассин за 50 фунтов, уговаривает отвезти прямо в Маалюлю. Но мы стойко отказываемся и уже через 10 минут садимся в маршрутку. Маршрутка – TOYOTA с раздвижной дверью набивается до предела. Последняя капля – за руль садятся двое – водитель и его друг. Один сидит на руках у другого и они бодро ведут машину на север в горную местность.

Две основных достопримечательности Маалюли – монастырь св. Теклы и св. Сергия. В монастыре св. Сергия находится небольшая византийская церковь, построенная в 4 веке. Вход в нее ведет через очень низкую крошечную дверь. Попав туда, Вы оказываетесь в очень небольшой, вероятно, выбитой в скале церквушке. В ней очень уютно и спокойно.

Выбравшись из монастыря, мы залазим на самую верхнюю точку ближайшей горы и, попивая припасенный с собой сок, наблюдаем за окрестностями.

Уже далеко за полдень и перед отъездом из этого замечательного горного селения, мы делаем остановку для кофе. Кофе как всегда замечательный. Маалюля – это одно из немногих мест в Сирии, где свободно продают спиртное, по этому здесь Вы можете купить араку – местную водку.

В Дамаск мы добираемся уже на рейсовом автобусе, за совсем смешную цену, что-то около 15 фунтов с человека. В Дамаске в это время уже пробки и дорога в центр города занимает больше тридцати минут.

Вечер. Мы находим себе новое развлечение – торговля на базаре. Мне удается после тридцати минутных уговоров сбить цену с 600 фунтов, за четыре китайских браслетика для Марининых подружек, до 450. Это большая удача – к окончанию торгов вокруг нас собирается толпа народа и прощаемся мы уже практически как близкие родственники, обнимаясь и целуясь на прощание. Аргументы, которые шли в ход, могут развеселить любого – “если я буду продавать, за такую цену – никогда не женюсь, а ты вот уже женился” – “если я буду покупать за такую цену – не смогу прокормить жену”. И все это в условиях, когда я знаю несколько цифр на арабском, а они, те же цифры, на английском. В ход идет так любимый Андреем, “телепатический язык”.

Последний вечер в Дамаске подошел к концу. Мы ужинаем сэндвичами, сделанными в чудесной забегаловке за углом и соком, выдавленном из апельсин и яблок с бананами в ней же. Такой ужин стоит смешных денег. Но дело даже не в деньгах, а в самом колорите. Сэндвичная представляет собой комнатку 3 на 3 метра с двумя табуреточками и “барной” стойкой. За стойкой – хозяин – плотный араб лет 45-ти. Поскольку он не говорит по-английски, а мы по-арабски, мы тыкаем пальцем в составляющие для сэндвича, он кивает головой, все выбранное намазывает и вкладывает в него и засовывает сэндвич в специальный пресс. При жарке булочка для хот-дога сминается и становится очень тоненькой и хрустящей. Вкуснотища! Только не надо задаваться вопросами : ходит ли тут санэпидемстанция, мыли ли фрукты для фрэша и т.д. За всю поездку мы ни разу не воспользовались ни какими лекарствами, кроме лейкопластыря.

Утром мы не торопимся вставать, а проснувшись, неспеша собираем вещи и сдаем номер. Оставив рюкзаки, у портье мы отправляемся осматривать последние пункты плана, а именно: Такийя эс-Сулеймания, Национальный музей и Дворец Губернатора Дамаска.

Из этих объектов тяжело выделить, какой-то более значимый все они замечательны по-своему. Жаль только, что из Такийи сделали военный музей – об этом пишут, практически все путешественники, он там не к месту.

Очень впечатляет Дворец Губернатора – это действительно что-то из сказок О Тысяче И Одной Ночи.

Последняя запоминающаяся личность в Дамаске – продавец мороженого. Выдавливая из автомата в рожок сладкую массу, он улыбается и смотрит на нас, до тех пор, пока мороженое не начнет выползать через край. И уже потом, когда мы отошли от ларька, бежит за нами, чтобы вручить две салфетки.

Вечер – рюкзаки – Барамки терминал – автобус – аэропорт. Вот и все, осталось совсем немного времени, и мы покинем эту гостеприимную землю, которую во всех атласах мира называют Сирия. Вернемся ли мы еще когда-нибудь сюда?! На этот вопрос ответит лишь время…

8 октября 2004г.

Вячеслав и Марина Яковенко

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

Мы уже несколько часов в Сирии. В какой-то момент оказалось, что мы уже приехали и, выйдя из сервиса, мы окунулись в другую страну, другую жизнь.

В отличие от Иордании, к которой мы тщательно готовились, просчитывали, созванивались и договаривались, Сирия была для нас белым пятном на карте. По причине того, что мы не были до конца уверены в том, что нас пустят в страну, у нас был только приблизительный план действий и путеводитель Lonely Planet 1999 года издания, привезенный моим товарищем из Канады. LP как всегда оказался на высоте, за что его издателям и моему товарищу – огромное спасибо.

Итак, покинув сервис на автостанции Baramke (напомню, что “сервисами” – в Иордании и Сирии называют маршрутные такси, курсирующие между городами, в данном случае Амманом и Дамаском), мы оказались один на один с городом, претендующим на звание самого старого, постоянно населенного города на Земле. Мы планировали начать поиски пристанища с Yarmouk Hotel. Судя по карте до него от автостанции было чуть более километра, и мы твердо решили добираться до него пешком. Пройдя совсем немного, мы обратились за помощью к первому попавшемуся постовому. Закивав головой, он повел нас за собой и, отмахав добрый квартал, мы оказались у входа в закусочную. Удивление было обоюдным: у нас – зачем нас сюда привели, а у него, что мы оказались не голодными. Стало понятно, что с английским языком в Сирии дела обстоят несколько хуже, чем в Иордании и, отмахав с рюкзаками назад, мы вернулись к полицейскому участку, с которого начинали поиски. Сержант пригласил нас внутрь и, поднявшись на четвертый этаж, привел нас в комнату, в которой на панцирной кровати советского образца, застеленной верблюжьим одеялом серо-буро-малинового цвета с тремя белыми полосками вверху и внизу, возлежал старший чин. Чин, одетый в галифе и майку, читал книгу. Нам его представили, как человека владеющего “англизи”, что соответствовало действительности. Получив четкие указания направления движения, мы направились на поиски отеля. Вот она Сирийская гостеприимность – гость страны должен быть перво-наперво накормлен, а уж потом доставлен по адресу.

Должен признаться, что четких указаний хватило не надолго. Уже возле финиша мы запутались опять и обратились за помощью к первому прохожему. Почтенного возраста мужчина сказал, что не знает, как туда пройти, но поможет и, остановив следующего человека, спросил его что-то на арабском – тот тоже не знал. Через несколько минут он нашел нам провожатого, который провел нас несколько кварталов, после чего передал следующему и так далее по цепочке несколько раз. Закончили мы свой путь с хорошо образованным палестинцем, одетым в европейский костюм, прекрасно говорившем на английском языке и хорошо представлявшем себе, где находится Украина.

Отель не стоит ни того чтобы о нем рассказывать подробно, ни того чтобы его рекламировать. Единственное, что могу сказать, что номер обошелся нам по 20 американских президентов за ночь на двоих. Побросав вещи и приняв душ, мы отправились на поиски ужина.

Все недорогие гостиницы и места где можно поужинать находятся в районе центральной площади Дамаска – Мэрдже (Al Merjeh). Поиск гостиницы можно начать прямо от площади, наворачивая круги по спирали. Достаточно просто заходить в гостиницы по очереди и просить показать номер. Уверен, что через минут 30…40, вы найдете то, что искали. Начало темнеть и мы решили развлечься – отправиться на базар Аль Хамедийя. Базар представляет собой пассаж из двухэтажных домов, проход между которыми перекрыт аркообразной крышей. Бродить по базару можно бесконечно. Многообразие товаров просто поражает воображение. Интересно и то, что у каждого квартала своя специализация, например, если вы забрели в квартал пряностей, кофе и чая, то стакан воды вам придется не просто поискать, а пробежаться за ним пару сотен метров. Вообще, называть его Аль Хамедийя, будет не совсем правильно, это всего лишь одна из улочек старого города – коих насчитывается огромное кол-во. Они удивительным образом переплетаются и, продвигаясь по ним, только и успеваешь замечать, как квартал обуви сменятся кварталом бижутерии и безделушек, а тот в свою очередь переходит в ковры и чеканку. Такого кол-ва товаров я не видел ни разу в своей жизни. Что-то китайского, а что-то местного производства, но в любом случае возникает ощущение самодостаточности этого мира. Здесь в Сирии, вам будет достаточно тяжело услышать европейскую музыку или купить чешскую обувь.

Налазившись по “суку“, а именно так в Сирии называются базары, мы отправились спать – день выдался насыщенным, и нам надо было отдохнуть. По дороге в отель к нам подошел человек лет 45 и, поздоровавшись с нами на не плохом английском языке, предложил посетить свадьбу подруги его дочери, мотивируя это тем, что она сейчас учит английский язык и ей будет интересно с нами пообщаться. Можете себе представить, чтобы где-нибудь на Крещатике к вам просто так подошли и предложили побывать на свадьбе? Признаюсь, я был в очередной раз не готов к такому повороту событий, о чем очень жалею сейчас. Сославшись на усталость и то, что мы только что приехали, мы обменялись визитками и разошлись.

В отеле мы просто свалились с ног и проснулись только с рассветом, когда запели муэдзины.

Первый день октября мы собирались посвятить осмотру Босры, поэтому, быстро собравшись и позавтракав в ресторанчике на первом этаже по соседству с отелем, мы двинулись на автостанцию. Как и обещал LP, автобусы до Босры ходят достаточно редко и мы купили билеты до Деры, где планировали пересесть на маршрутку идущую в Босру.

Билеты купили на ближайший автобус, отходящий через несколько минут и заняли свои места. Стюард проверил билеты и записал наши имена, автобус тронулся. Мы выехали из города на трассу и тут началось самое интересное – стюард начал ходить по автобусу и раздавать конфетки, как в самолете. Учитывая, то с какой скоростью автобус продвигался по трассе, эта аналогия заставляла задуматься всерьез. Дальше больше – раздав конфеты, он принялся разносить одноразовые стаканчики и наливать в них воду из пластмассовой канистры. Первая мысль “А можно ли ее пить?” ушла после того, как убедились, что воду пьют все остальные пассажиры. Вода, кстати была йодированная. Я не случайно описал весь это процесс, т.к. он регулярно повторялся во всех междугородних автобусах Сирии.

Полтора часа в автобусе пролетели практически незаметно, и вот мы на автостанции в Дере. На этом крупном перевалочном пункте я позволю себе остановиться подробнее. Сейчас, закрывая глаза, я отлично представляю себе, как она выглядела, как уехал наш автобус, и мы остались практически одни на площади. Как нашли одиноко стоящую маршрутку идущую в Босру, и как ждали, когда в нее набьются люди со своими сумками и свертками – один мужчина с сыном вез клетки с домашней птицей. Я отлично представляю себе то, что и так присутствует в нашей повседневной жизни, тут дома в Киеве, но чего мы упорно не замечаем затуманенные бытовухой. Словом, все то, что делает путешествие путешествием и все то, что делает его таким не похожим на пляжный отдых.

В какой-то момент нас попросили пересесть на заднее сидение маршрутки, т.к. сверток одного из пассажиров явно не проходил, и ему необходимо было сидеть на ближних сидениях. Мы затолкались на последние места, рядом с нами уселся мужчина лет тридцати-пяти грозного вида с бородой и внешностью “типичного моджахеда”. По нему было видно, что он нервничает и это совсем не улучшало обстановку в маршрутке. Пришел водитель, и мы выехали на дорогу. Народ начал оплачивать проезд, а мы с Мариной, достав гору мелочи, пытались сообразить, сколько необходимо платить за проезд. В этот момент наш сосед повернулся к нам и, улыбнувшись, выковырял из моей ладони несколько монеток, около тридцати сирийских фунтов, и передал их водителю. Я поблагодарил его, и он еще раз улыбнувшись, принялся рассматривать инструкцию к какому-то лекарству. Было совершенно очевидно, что у него кто-то серьезно болен, и он везет для него купленные в большом городе лекарства и нервничает.

Хорошая трасса закончилась очень быстро, и мы выехали на проселочную дорогу, иногда переходящую в грунтовую. За окном проплывали пустынные пейзажи, изредка сменяющиеся небольшими поселениями и минут через сорок мы оказались в Босре. Высадили нас прямо возле амфитеатра.

Босра. 1 октября 2004г.

Маршрутка уехала, подняв за собой столб пыли, а мы, достав путеводитель, решили сориентироваться на местности. Уже через несколько секунд к нам подошел хозяин упряжки…

Мне не хочется омрачать читателя некоторыми моментами нашего путешествия, поэтому я просто отмечу тот факт, что в Босре вы можете столкнуться с проявлениями “Египетского Синдрома”. Те, кто побывали возле пирамид, меня хорошо поймут. Правда в Сирии это происходит более дружелюбно и намного мягче. Однако факт остается фактом “развод” имеет место быть. И, … мы на него поддались . Итак, мы в карете. Надо отдать должное нашему вознице – он честно показал нам весь город, закончив путешествие на той же площади, с которой мы начинали.

Но обо всем по порядку.

Нас обвезли вокруг Босры, и кроме всего прочего мы осмотрели мечеть, претендующую на звание одной из самых старых мечетей. По преданию в этом месте с одним из караванов, идущих из Саудовской Аравии, останавливался сам Мохаммед. И именно тут прорицатель предупредил его, чтобы он не ходил в Дамаск, где будущего пророка должны были убить.

Из всех римских построек лично на меня самое большое впечатление произвела цистерна. Огромный резервуар с водой, масштабы и фундаментальность постройки которого, просто впечатляют. Особенно это чувствуется на контрасте с пустыней.

Нас не забыли завезти на базар, где мы, чтобы отцепиться от продавца, купили браслетик за 20 фунтов. Позже, окажется, что он серебряный с натуральными камнями и это будет самое любимое украшение, привезенное из Сирии.

Рассчитавшись с возницей, мы двинулись на осмотр амфитеатра. Амфитеатр отлично сохранился по причине того, что в период Умайядов его начали превращать в крепость, достраивая к нему смотровые башни и ров с водой. Всего таких башен – одиннадцать.

Амфитеатр оказался местом интересных встреч. Отдыхая в тени, которой не так уж и много, мы разговорились с тремя голландцами пенсионного возраста. Двое мужчин и одна женщина. Они были в восторге от Сирии и после обмена впечатлениями мы узнали, что до этого они побывали в Иране. Кто знает, может эта встреча станет знаковой для нас, и мы тоже отправимся покорять Персию.

Уже на выходе к нам подошел француз-автостопщик. Он отправлялся в Иорданию и хотел узнать, как добраться до пограничного пункта. Получив от нас всю необходимую ему информацию он отправился на маршрутку в Деру.

Дождавшись прямого автобуса, мы возвращались в Дамаск.

Дамаск встретил нас знойным и пыльным вечером, уютным ужином в одном из ресторанчиков и внезапно нахлынувшей ночью. Побродив немного по суку и напившись до отвала свежевыжатого сока, мы вернулись в номер, где сидя на балкончике верхнего этажа, слушали шум города и смотрели на звезды. Завтра мы покинем этот отель и двинемся на север страны, туда, где нас ждут нории, замки крестоносцев и мертвые города.

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

В дальнейшие наши планы входило добраться до Мадабы и провести остаток недели там. Выехав ранним утром 28 сентября из Акабы, мы решили ехать по пятнадцатому хайвэю (Desert Highway), по крайней мере, до Маана.

Трасса была великолепной, и Андрей смело держал больше сотни. Мы быстро продвигались вперед и надеялись, побыстрее добраться в Мадабу – в любимый Mariam Hotel, с хозяином которого мы предусмотрительно созвонились еще на кануне вечером и забронировали комнаты на всех.

За весь путь мы сделали всего несколько остановок. Первая – у придорожного кафе, где мы попили отличный кофе с кардамоном, и вторая – в самом Маане. Тут произошел довольно забавный случай, когда девчонки сами пошли в кондитерскую и, покупая печенье, Марина попросили хозяина: “Вот этого – чуть-чуть, а вот этого много”. Самое забавное, что от усталости все это было произнесено на русском, но еще забавнее то, что хозяин все понял и так и сложил печенье в коробочку. В Маане мы все-таки свернули на “серединную” трассу, так как думали, что это предоставит нам возможность посетить Вади Муджиб. Тогда мы еще не знали, что вход в этот заповедник не со стороны пустыни, а прямо от Мертвого Моря, хотя и проезжали его как минимум два раза.

Трасса через Муджиб проходит по плотине. Впечатляющее зрелище – представьте себе серпантин дороги, спускающийся к ущелью, а потом, также, выбирающийся от туда. К сожалению, машину припарковать было негде, а снимать на самой дамбе нельзя, поэтому, читателю придется поверить мне на слово.

Преодолев весь этот путь и поселившись в отеле, мы решили скоротать оставшееся время в горячих источниках.

Действие восьмое. Ma’in Hot Springs

К этому моменту нас осталось только трое . Да, да, я не шучу – Оксана, уставшая от переходов, осталась отдыхать. Должен признаться, что я до сих пор удивляюсь, как Андрей умудрялся делать такие марш-броски, т.к. мы все по очереди “выключались”.

Возле касс у входа к горячим источникам, нас ждало очередное приключение – за Андрея на отрез отказывались брать деньги. Объясняя это тем, что: “Local driver – free!”. Я честно пытался заплатить за него положенные 5JD, а затем плюнул и мы проехали втроем на два билета .

Источники представляют собой несколько сероводородных водопадов с температурой воды около 60 градусов. Мы побывали только в первом из них. Под самим водопадом находится небольшой грот, в котором пар от воды, стекающей по стенкам, создает самую настоящую баньку. Вода действительно очень горячая – на самом верхнем уступе практически невозможно стоять босиком. Вода стекает в бассейны, расположенные террасами, и постепенно остывает.

Мы пробыли там, около полутора часов и, наплескавшись, поехали назад по уже знакомой нам дороге домой.

Утром мы посетили Мадабскую церковь со знаменитой мозаичной картой мира и решили, было отправиться в Мукавир. Однако хозяин отеля посоветовал нам все-таки побывать в Вади Муджиб и рассказал, где находится вход.

Действие восьмое. Ma’in Hot Springs. Версия on Local driver.

Во время нашего первого посещения Мадабы, мы как-то зашли в одежную лавку по одному, не очень увлекшему меня, делу. И, чтобы не скучать, я стал заглядывать в соседние магазинчики. Через один попался музыкально-фильмовый, с неплохим выбором. То, что это – круто, мне ребята поверили сразу, ничего доказывать не пришлось. Процедура отбора нужных дисков затянулась, и я потихоньку разговорился с другом продавца магазина. Оказалось, у нас есть общий знакомый, учащийся в Киеве, что послужило поводом для расспросов о том, как оно живется в Украине. Потом разговор перешел на тему, где мы уже побывали и куда собираемся. Его очень удивило, что мы еще не были на Маинских горячих источниках. По его словам, туда надо ехать в первую очередь, а потом, если захочется, в остальные места. Звучало интригующе, но очень не хотелось менять выстраданный план, который уже начал претворяться в жизнь.

И вот, мы опять в Мадабе. И у нас есть несколько часов до захода солнца. Оксана, решив (и абсолютно справедливо) что мы несерьезные люди, отправилась спать, чему я очень позавидовал. Но Марина и Слава были настроены по-боевому, а автомобиль на тот момент они водили пока недостаточно хорошо. Чтобы не провоцировать их на пешую прогулку, я напросился в их компанию, хотя и понимал, что это добром не кончится.

Неприятности начались прямо на въезде в курортную зону. Мы остановились у ворот, возле будки охранника. На щите было расписано, что сколько стоит. За каждого туриста – пять динар, за машину – тоже пять динар. Там было еще много чего написано, но оно было не про нас и мы не вчитывались. Посчитав, что нужно заплатить за все двадцать динар, Слава взял деньги и пошел платить. Не тут то было! Что-то мы сделали не так, но что именно, до нас не доходило. Слава что-то доказывал стражу, тряс деньгами, совал их в окошко, после чего их тут же совали ему обратно. Он оборачивался, показывал на нас пальцем, а мужик в будке показывал куда-то вверх. Я чувствовал, что назревает скандал. Марина, решив, что пора вмешаться, вышла из машины, но тут, охранник сделал широкий жест рукой и отвернулся к телефону… Слава возвращался неуверенной походкой и лицо его имело непривычный красный цвет. В руке он сжимал билеты и десять динар. Оказывается, ему не удалось убедить дядьку, что я – не местный драйвер на своей машине, а такой же, как и все, турист и на арендованной машине. И поэтому дядька наотрез отказался брать деньги за меня и машину. Ну, ладно, переживем.

Эти источники – настоящий райский уголок. Кругом нависают скалы, на которых не видно даже сухой травы. А внизу тянется долина, около километра шириной, заросшая кустами и деревьями, по дну которой течет горячий поток. Сразу за воротами начинаются корпуса отелей, внешне напоминающие советские дома отдыха. Машину припарковали между Мерседесом и Таврией, прочувствовав всю демократичность этого очень недешевого курорта.

Шум мощного водопада слышен издали, ориентируясь по нему, заблудиться невозможно. Переодеться лучше возле корпусов, там дальше негде. Группа несознательных туристок из невыясненной страны немного расстроила нас, сказав, что все тут – так себе, не очень. Сказав это, они исчезли, а нам открылась сказочная картина, один вид которой стоил того, чтобы сюда ехать. С высоких обрывистых скал в нескольких местах срываются потоки горячей воды, вода попадает в искусственные бассейны, остывая, перетекает из одного в другой и, в конце концов, стекает в неглубокий каньон, прорытый потоком на дне долины, в который, в свою очередь, уже заполнен водой других водопадов.

Среди посетителей почти не оказалось европейцев, поэтому на нас сразу обратили внимание. Лезть в “лягушатник”, полный детей и полностью одетых арабских женщин не очень хотелось. В самом верхнем водоеме вода оказалась настолько горячей, что мы из него сразу повыпрыгивали и вернулись, уже хорошо разогревшись. Будьте очень осторожны: в мутной воде в нескольких местах лежат большие гранитные блоки. Еще будьте предельно внимательны, заходя под водопад. Местами, там очень скользко. Под водопадом – маленькая пещерка, в которой можно попариться, как в настоящей парилке. Только, берите с собой тапочки. И еще: на территорию курорта запрещено приносить с собой еду и напитки.

Действие девятое. Вади Муджиб. Версия Андрея Яковенко

Это вади мы заметили по пути в Петру, когда двигались вдоль Мертвого Моря на юг. Я, находясь за рулем, смотрел на дорогу и запомнил только мост и танк с пограничниками. Но мои спутники успели увидеть необычайной красоты ущелье с горной речкой на дне и стаями птиц, кружащими среди разноцветных скал. В каком-то путеводителе говорилось, что этому месту нет равных по красоте во всем мире. Но тогда мы спешили, путешествие только начиналось, нас ждали знаменитые Петра, Вади Рам, Акаба. Еще раз мы пересекли Вади Муджиб далеко в верховьях, там, где поток бежит по дну огромного каньона и, перегороженный плотиной, собирается в озеро.

Тот день мы решили оставить для пеших прогулок по Мадабе, выспаться и отдохнуть от напряженного графика. Ведь на следующий день нашей группе предстояло разделиться и покинуть эту гостеприимную страну. Утром сходили в церковь, посмотрели на мозаичную карту. Потом зашли в магазин, где продается морская грязь в тюбиках. Вернулись в отель и тут вспоминаем про Муджиб. Хозяин отеля рассказал, как туда попасть и мы сразу забываем о пеших прогулках и ничегонеделании. Вернее, “пешая прогулка” нам все же предстояла, именно так назывался тот спортивно-познавательный поход. В том, что о Муджиб почти нет никакой информации, конечно, есть своя прелесть: людей мало, никакой “попсы”, как в Петре. Но можно было бы хоть намекнуть, что нужно одеваться “по-спортивному”. Про то, что предстоит заходить в воду, вообще речь не шла. Одеты мы были в то, в чем собирались гулять по городу.

С нами идет группа поляков, почему-то недовольных нашей компанией. Нас ведут проводник и переводчик. Проведя нас по бетонной террасе, нам открывают решетчатую дверку, за которой – вертикальная лестница. Тут будьте внимательны, спускаясь по лестнице, так и хочется взяться за эту дверку, но тогда она захлопнется и падение с десяти метров на бетон гарантированно. Не знаю, у кого хватило фантазии на создание такой конструкции. По нижней площадке проходим глубже в ущелье и видим, что следующая лестница построена в стиле первобытного человека: сбита из обломков досок разной длины и лестницу напоминает отдаленно. Спускаемся, не глядя на то, что сооружение шатается и норовит съехать в пропасть. По тропинке-терраске проходим к обрыву. Спускаться надо по канату. Внизу – вода. Снимаю кроссовки, связываю шнурки, вешаю на плечо. Закатываю брюки по колено. Спускаюсь по канату, спрыгиваю в воду. Оказалось, что почти по пояс. Дно все в колючих камнях, из-за чего теряю равновесие и кроссовки падают в воду. Маленькие рыбки налетают и начинают хватать за ноги. Выбираюсь на островок, обуваюсь и плетусь по воде за уходящей группой. Как оказалось впоследствии, моя обувь оказалась самой подходящей, так как хорошо держалась на ногах, не скользила по камням и не застревала в расселинах. Идем быстро и довольно долго, мне показалось, что около получаса.

Действие девятое. Вади Муджиб. Моя версия

К заповеднику мы добрались только к полудню, что поздновато. Но у нас практически не было информации о нем. В путеводителе было сказано только то, что его сравнивают с Большим Каньоном в Штатах, что там очень красиво и что там водятся очень редкие птицы и животные, включая пустынного сирийского волка и голубого ибиса. Но может быть это и хорошо, что мы ничего о заповеднике не знали.

Сам вход и станция проводников находятся у моста, через который пролегает Dead Sea Highway. Если вы едете из Мадабы, необходимо проехать мост, развернуться и, проехав его еще раз, съехать на обочину, у которой расположилось современное кирпичного цвета одноэтажное здание.

Первоначально мы думали, что это будет просто прогулка вдоль берега ручья текущего из пустынных земель Аравии в мертвое море.

Так как мы приехали довольно поздно, у нас остался шанс пройти только по самому короткому маршруту – трехчасовому.

Пока мы расплачивались и выбивали проводника (нам его отказывались предоставлять по причине – сами пойдете и все увидите), подъехала еще группа поляков, которые по каким-то причинам не хотели идти с нами. В конце концов, их уговорили, и мы стали собираться. Должен сказать, что мы даже представить себе не могли, что нас ожидает. Смущало, только то, что проводники посматривали на нас и, покачивая головой, говорили, что в такой одежде нам будет тяжело.

Тут необходимо сделать отступление и описать нашу экипировку. Я был в холщевых джинсах и шлепанцах с рюкзаком полным фотоаппаратуры, документов, обратных билетов и страховок. Девчонки в своей обычной одежде, Андрей в джинсах, рубашке и кроссовках.

Мы готовились, наматывая на голову “мархабайки”, и ждали проводника. Так прошло минут двадцать, после чего мы начали спуск в Вади Муджиб. Сначала мы прошли по довольно широкому балкончику, прикрепленному к скале, и спустились по вертикальной металлической лестнице. А дальше пришлось спускаться по веревке. Спустившись, мы оказались по колено в воде, дальше хуже – по пояс.

Виды каньона просто завораживают. Представьте себе, что вы идете по расщелине, в которой течет горная река, но вода не холодная, а теплая. А слева и справа от вас находятся горные массивы высотой сопоставимые с Ай-Петри. Словами это не передать… фотографиями??? А, вот с фотографиями не сложилось. Условия для съемки оказались не очень удачными – жесткое дневное солнце в освещенных участках и сумрак в тени.

Я довольно быстро смирился с мыслью, что сухими из каньона мы не выйдем, но когда на одном небольшом пятачке проводник сказал, что это последний участок суши, и что мы можем оставить на нем все наши вещи, так как дольше воды будет по горло… Да, к этому мы все не были готовы. Чтобы не затягивать повествование, скажу только, что нами было пройдено несколько порогов, в которых мы искупались полностью с ног до головы. Один раз нам даже пришлось нырять под булыжник, застрявший в расщелине.

Т.о. к концу третьего часа мы вернулись на станцию полностью мокрые, уставшие, но довольные.

Вернувшись в гостиницу и переодевшись, мы отправились в Мукавир. Это одна из самых высоких точек над Мертвым Морем. Именно тут находятся раскопки дворца Ирода Великого и по преданию, именно тут, в одной из прилегающих к замку пещер был обезглавлен Иоанн Креститель. Мы поднялись на самую верхушку холма и, полюбовавшись закатом на фоне колонн, отправились назад.

Возле машины нас ждала полиция. Двое ребят на джипе попросили воды ). Больше от нас им ничего не было нужно. И мы, петляя по серпантину, возвратились домой.

Действие десятое. Для кого-то – дорога домой, а для кого-то – в неизвестность

Проснувшись утром, собрав вещи и рассчитавшись за номер, мы выехали в Амман.

Амман встретил нас своей обычной суматохой. Повторив наши “амманские” метания мы подъехали к Caravan Hotel, где по предварительной договоренности мы должны были сдать машину.

Машина была сдана просто – появился уполномоченный хозяином человек и просто уехал на ней. Удивленные подобным подходом мы перезвонили хозяину и, удостоверившись, что все в порядке, двинулись на Абдали (авто-станция).

Тут нам пришлось расстаться – Андрей с Оксаной улетали домой, а мы с Мариной уселись в сервис (“сервис” – так называют разделяемое такси в Иордании и Сирии) “Амман – Дамаск” и должны были отправиться в Сирию.

Собрав недостающих двоих пассажиров, мы выехали на север. Постепенно в пустынных пейзажах начала появляться кое-какая зелень и через пару часов мы оказались в пограничном пункте. Иорданскую сторону мы прошли без каких-либо проблем, уплатив по 5JD выездной пошлины. И переехали на Сирийскую сторону.

Сирийская пограничная застава напомнила нам родной “совок”. Планировка, плакаты и лозунги, статуи вождя – все напоминало Родину лет эдак двадцать назад. Должен признать, что помощь водителя в получении визы была существенна. Он, практически не говоря на английском, просто брал нас за руку и таскал за собой. С формальностями не возникло никаких проблем, основная трудность была в нахождении будки, в которой нам продали визовые марки, но и эта проблема была решена с помощью водителя сервиса.

Недельная виза обошлась нам по 36$ на человека, кстати, это именно та сумма, которую мне называли в сирийском (московском) посольстве по телефону.

Я не до конца уверен, в том, что собираюсь сейчас рассказать, но почему-то мне кажется, что эта информация соответствует действительности:

Постарайтесь, чтобы общение со всеми официальными лицами велось мужчиной. Т.е. муж первый подходит к окошку пограничника и протягивает паспорта свой и жены. Свой – первым! Похоже, что это ключ к решению многих проблем. И еще – УЛЫБАЙТЕСЬ! Выехав за пределы таможни, мы успели отправить несколько SMS родителям, о том, что мы уже в Сирии.

В какой-то момент Марина спросила водителя: – Халас?

“Халас!” Ответил он, засмеявшись, и его подхватил пассажир на первом сидении. С этим настроением мы и вкатили в Дамаск.

Выйдя из такси на терминале “Барамке”, мы двинулись в поисках запланированного нами Yarmuk Hotel.

Для нас начиналась Сирия…
30 октября 2004г.

Конец. Ожидайте рассказ про Сирию

Путешествие в Иорданию, часть 4

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

Действующие лица:

Слава (он же Vaclav) – Библиограф группы, фотограф и штурман, а так же, по совместительству, видеооператор и “Иван Сусанин” Аравии;

Марина – жена Вацлава, генератор идей и направлений движения;

Андрей (он же Andriy, он же local driver) – опытный водитель Аравии, моджахед-любитель и, по совместительству, “Ковбой ВадиРам”;

Оксана (она же Sana, она же ZTK) – контактер с бедуинами, мобило-коммуникатор, скалолазка и просто хорошая девушка.

Действие первое. Киев

Вечер 23 Сентября 2004 года. События происходят в аэропорту Борисполь.

Прибыв вовремя в аэропорт для регистрации на рейс UF 781, курсирующий по маршруту Киев – Амман – Дамаск – Киев, вышеуказанная компания, была приятно удивлена переносом рейса на полтора часа вперед. Разбив лагерь в одном из кемпингов на первом этаже аэровокзала, мы приготовились, ждем… ждем… ура… таможня… ура… пограничники… (порадовали – спросли в каком отделении я получал загранпаспорт)… ура… ждем… автобус… самолет… ждем… взлет… полет… (порадовали – ужин в два часа ночи)…

Действие второе. Амман и первые дни в Королевстве

События происходят в столице Хошемитского Королевства Иордания, городе Аммане.

Прилетев в Амман около трех утра, мы осмотрелись в эропорту и поменяли деньги, которых должно было бы хватить на первое время. Сразу замечу, что в аэропорту Queen Alia курс обмена USD на JD был такой же, как и везде (0.71JD), так что смело можно было бы менять необходимую сумму.

Note UF 781 прилетает уже в пятницу утром. Это выходной в Иордании, как впрочем и следующая суббота и последующее воскресенье. Поэтому имеет смысл менять достаточную сумму денег в аэропорту, чтобы потом не морочить себе голову поисками альтернативных вариантов. Конечно безвыходных ситуаций не бывает, но в Caravan Hotel, выбранном нами в качестве амманской базы, нам удалось рассчитаться за номер по курсу 0.68JD за доллар. К этому моменту на таможне образовалась небольшая очередь из наших соотечественников и соотечественниц, говорящих и не очень на “англизи”. Должен отметить, что некоторым соотечественницам так и не удалось пройти границу по причине несоответсвия внешности международным стандартам и отсутствия обратного билета. Так же должен заметить, что чем больше уверенности наблюдается в Ваших ответах и чем организованнее Вы будете, тем быстрее Вы пройдете все погранично-таможенные формальности и ступите на землю королевства. Так как мы направлялись группой, имели обратные билеты и обаятельные улыбки – нас, после приобретения марок за 10JD пропустили без особых проблем. У моджахеда-любителя при этом не спрашивали вообще ничего, окромя паспорта из широких штанин.

В холле аэропорта нас уже ждет водитель, предоставленный отелем и … вот мы уже мчимся по ночным улицам Аммана.

В отеле нас ждали и, получив ключи, мы отправились по комнатам на третьем этаже. В целом, Caravan Hotel – нормальный, чистый, малозвездочный отельчик в центре Аммана, расположившийся на углу возле мечети King Abdullah и коптской церкви. Описывать комнаты не буду, так как все они разные. У Андрея была угловая комната, у Оксаны – с балконом, а у нас большая ванная с неудобной шторкой . Согласно регламента, комнаты дабл и синглы обошлись нам по 20 и 16JD соответственно, включая завтраки. Тех же, кто решит пройти по нашим стопам, должен предупредить только об одной неприятности связанной с этим отелем – минареты близлежащих мечетей могут доставить Вам в начале шестого утра массу приятных минут. Лично мне, эхо муэдзинов, разносящееся над городом, очень нравится, так что среди нас от этого больше всего страдал Андрей.

Поспав пару часов, мы собрались в холле отеля и направилсь на завтрак. Завтрак обычный для подобных заведений – хлеб, масло, плавленый сырок, омлет и джем с чаем. Вот и все, пора реализовывать планы.

Наша первая задача – взять машину на прокат. Итак, мы отправляемся в контору по аренде автомобиля “Reliable Car“. В Киеве мы планировали взять в аренду самый дешевый Nissan Sunny, но по старой доброй арабской традиции такового в этот момент не оказалось в наличии. Должен признать, что мы не бронировали машину заранее, так как не были уверены, что Андрей сможет водить там машину – и как оказалось зря – машину он там водил отлично, а на трансфере мы могли бы сэкономить. Да, так вот, нам предложили такой же Sunny, но с кондиционером, центральным замком и магнитолой. Компания оказалась отличной, купив у них полную страховку (CDW), мы лишились всяких головных болей и отправились в нашу первую поездку.

Первый пункт нашего назначения – Jerash. До него всего 51км и после него мы планировали в этот же день осмотреть Амман. Итак: Андрей за рулем, я на месте штурмана, обложившись картами и путеводителями, девчонки – на заднем сидении. Для того чтобы дальнейшие события были понятны уважаемому читателю, я должен сделать небольшое отступление и описать внешность нашего водителя.

Андрей – среднего роста, черноволос, со смуглой кожей, основательно небрит и одет в джинсовый костюм. Одним словом – моджахед-любитель.

Амман встретил нас нелетной погодой – то есть погода была отличная, но вот летать… летать получалось с огромным трудом. Тут опять таки понадобится пояснение. Дело в том, что столица Иордании, расположившаяся на нескольких холмах, имеет не радиальную и не римскую прямоугольную структуру улиц. Скорее всего, современные проспекты и улицы, в прошлом были серпантинами троп и улочек обвивавших окрестные горы. В результате, свернув в нужном направлении, но в ненужном месте, Вы запросто можете выехать за пределы города, причем в противоположном направлении. Что нам и удалось проделать несколько раз за те первые 2…3 часа езды по Амману. В общем, выдвинуться в сторону Jerash у нас категорически не получалось, ну не получалось и все. Мы начали нервничать – ситуацию осложняло то, что местные жители с трудом понимали, куда нам необходимо добраться. К концу второго часа безрезультатных поездок по Амману и таких же безрезультатных попыток допросить местных жителей на предмет верного направления, произошло, развеселившее нас, событие – Оксане позвонила ее подружка и на вапрос “Мол, как дела?”, та получила ответ “Ну, столицу мы уже посмотрели!” В конце концов, нам удалось выработать следующую тактику – четко определившись со своим местоположением на карте и выбрав какой-нибудь примечательный ориентир в нужном направлении, находящийся обязательно поблизости, например, Radisson SAS, я выскакивал и спрашивал у первого попавшегося человека как туда проехать. Самое главное в этой стратегии, чтобы объект находился недалеко, в пределах “прямо – налево и направо”, затем отыскивался следующий ориентир и так далее, пока мы не выбрались в направлении севера. Надо сказать, что так или иначе, но мы все равно выбрались не на основную дорогу, а на какую-то новую, еще строящуюся и при большом желании описание нашей поездки в Jerash с успехом могло бы занять целую книгу. Не буду утомлять читателя подобными инсенуациями и перейду к описанию следующих событий.

Купив входные билеты, мы направилсь изучать римские развалины. Честно говоря, я даже не думал, что меня так поразят пустынные улицы и колонны. Но должен признать, что то, как планировали и строили города в Древнем Риме, меня очень впечатлило. Улицы, вымощенные камнем, ровные ряды колонн, ступени уходящие в небо – впечатляет.

Путешествие в Иорданию :: Подготовка экспедиции | Путешествие в Иорданию, часть 2

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post