Сегодня я случайно наткнулся на один, впечатливший меня снимок, сделанный где-то в сердце Мавритании. Яркое синее небо, “золотое сечение”, отлично сбалансированный кадр – все это заинтреговало меня и я решил познакомиться с автором ближе. Им оказался Philippe Stoop.

География его снимков поражает – практически вся Европа, с явным предпочтением Ирландии, Франции и Норвегии и столь любимые Иордания и Тунис. Вы только посмотрите как ветер сдувает песок с “его” дюны в Намибии. Приглядитесь внимательно к ее размерам, по сравнению с этой кучей песка, египетские пирамиды покажутся скромными песочными горками.

А еще столько неизведанных нами мест: Марокко, Намибия…

Получилось настоящее виртуальное путешествие, в которое я хочу пригласить и Вас.

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

Мадаба – один из моих любимых уголков на Земле. Каждый раз, вспоминая длинными зимними вечерами наши приключения в Мадабе и ее окрестностях, роняем скупую слезу . А какие сендвичи делают в забегаловке Ayola – закачаешься. Сейчас, после прошествия четырех лет, я бы выбрал Мадабу, как опорный пункт в нашем путешествии – ведь от нее до аэропорта столько же сколько и до Аммана, но из этого городочка так удобно совершать вылазки к Мертвому Морю, Вади Муджиб, горячим источникам Маин Хот Спа. Мукавир, опять таки, тоже рядом.

Абсолютно случайно наткнулся на БЛОГ о МОЗАИКЕ и, о чудо, есть статья? посвященная мозаикам в Мадабе: Мозаики Мадабы (Иордания).

Процетирую: Мадаба – один из самых ярких и запоминающихся городов Святой Земли, находится в 30 км от Аммана. Мадаба и ее окрестности неоднократно упоминаются в Ветхом Завете под именем Медевы и земель Моава. Эта земля связана со многими ветхозаветными событиями: исходом еврейского народа из Египта, смертью Моисея, войной Давида против моавитян. Мадаба оставалась под Моавитами до прихода римских легионеров, а в 63 г. до н.э. этот город был включен в провинцию Сирия. Город процветал как провинциальный центр.

В общем, удачных всем путешествий!

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

Опубликована третья часть фоторепортажа из экспедиции по Ирану. Мейбод, Исфахан.

9 ноября 2005:

Опубликован рассказ Марины Яковенко “Одежда в Иране – особенности местного гардероба”.

4 ноября 2005:

Опубликована вторая часть фоторепортажа из экспедиции по Ирану. Язд, Кхаранак.

23 октября 2005:

Опубликована первая часть фоторепортажа из экспедиции по Ирану. Шираз, Персеполис, Накш-е-Ростам, Пасаргад.

16 октября 2005:

Опубликован фоторепортаж со свадьбы Тани Пивень и Жени Танковского. Для йогической тусовки представлять этих ребят нет смысла. Тем же, кто не знаком с ними, но заинтересовался, рекомендуем посетить их домашнюю, теперь уже семейную страничку

1 октября 2005:

Завершилась экспедиция WTG в Персию! Обсудить… В данный момент идет обработка фото и видео-материалов. В ближайшее время будет опубликован отчет.

19 сентября 2005:
Полезные ссылки для путешественников переезжают! Теперь они будут находиться на Форуме Украинских Путешественников. Мы ставим своей задачей аккумулировать материал, разбросанный по мировой сети. Если у вас есть что показать, зарегистрируйтесь и оставьте свою (некоммерческую) ссылку на форуме.

18 сентября 2005:
Завтра команда WTG отправляется в экспедицию по Персии. Подробнее читайте в разделе “Подготовка к Персии”

17 сентября 2005:
У сайта появился форум! Теперь есть где пообщаться, обменяться мнениями и задать вопросы по поездкам! Присоединяйтесь!

22 августа 2005:
Обновлен раздел: [Полезные ссылки]->[Хатха-йога].

15 июня 2005:
Опубликовано эссе участника и организатора последней экспедиции в Краков, Оксаны Слипченко: “Большие легенды маленького Кракова”

23 мая 2005:
Опубликован впечатляющий рассказ Андрея Яковенко “Шегиньська вiза”, посвященный пешему переходу Украинско-Польской границы во время нашей последней экспедиции.

20 мая 2005:

Опубликован отчет о поездке в Краков :: 2005.

16 мая 2005:
Фоторепортаж из Кракова :: 2005.

10 мая 2005:
Завершилась экспедиция WTG в Краков. В ближайшее время будут опубликованы отчет о поездке, документальный фильм и, конечно, фотоальбом.

5 мая 2005:
Обновлен раздел: [Полезные ссылки]->[Хатха-йога].

с 1 по 30 апреля 2005:
- в фотосалоне “Фуджи Спорт” пройдет наша фотовыставка “Курс на Восток”

Киев, ул.Пушкинская, 20 выход из (М) “Театральная”
Вход свободный
Будни с 9 до 21
Выходные с 10 до 18

Март 2005:

- Обновлен раздел “Хатха Йога” - Вышел из печати мартовский номер журнала Digital Photographer. В нем опубликована моя статья “Священный месяц Рамадан в тени пирамид” и мои фотоработы. - Окончание путешествия в Сирию :: Часть 3 - Опубликован рассказ “Сирийский Хаммам”

Февраль 2005:
- Опубликовано небольшое эссе Оксаны Слипченко “Дворец Ирода”
- Опубликован рассказ Андрея Яковенко “Командировка в муравейник”;
- фотогаллерея по Сирии.
- Путешествие в Сирию :: 2004
- Опубликован рассказ Оксаны Грибко “Луна в Индии набекрень. Продолжать?..”

Январь 2005:
- Заключительная часть рассказа о путешествии в Иорданию.

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

Пресса про выставку

Восточный вояж украинских фотохудожников

Кого не привлекает в юности романтика путешествий и стремление ощутить экзотику дальних стран, окунуться в самую гущу непривычного уклада жизни другого народа и сравнить свои привычные взгляды, вкусы и ценности с аналогичными аспектами иных человеческих сообществ? Похоже, что юношеский пыл не остыл у фотохудожников, чьи работы экспонируются на выставке “Курс на Восток“, которая открылась в салоне “FUJI-Спорт”, расположенном на углу улиц Б.Хмельницкого и Пушкинской в Киеве.

Экспозицию составляют работы трех авторов – Вячеслава и Марины Яковенко, а также Светланы Грибко. В отличие от многих наших фотографов, их привлекает не Запад, а уникальная и неповторимая аура стран Востока. Представленные на выставке работы Вячеслава и Марины – это квинтэссенция их разнообразных и ярких впечатлений от странствий по Иордании, Египту и Сирии.

“Ближний Восток стал для нас своеобразной точкой отсчета, с которого начался пересмотр наших ценностей, привычек и правил”, – заметили авторы на открытии своей новой выставки. И в полной мере это подтверждают работы, которые здесь представлены. Они покоряют с первого взгляда качественной техникой исполнения, превосходным композиционным мастерством и богатой цветовой гаммой, а также экзотическими сюжетами, которые они почерпнули на древней земле, овеянной библейскими преданиями.

Наиболее яркие из работ – это “Иордания. Вади Рам” Марны Яковенко, которая запечатлела пустыню ярко-красного цвета и скалистые горы; и серия фотографий Вячеслава Яковенко, в особенности “Иордания. Мемориал Моисея“, “Сирия. Мертвый город“, “Монастырь Св. Георгия“, “Египет. Красное море. Морская прогулка“, “Иордания. Джираш. Форум и овальная площадь” и две работы “Египет. Прогулка на фелуке по реке Нил“, “Сирия. Кардо. Апамея“.

Помимо перечисленных ранее качеств, эти фотографии отличаются глубиной замысла и присутствием определенной философской концепции, максимально адекватной избранным сюжетам и тематике. Не менее интересны работы Светланы Грибко, которые ей удалось сделать во время поездки в прошлом году по северным регионам Индии – Кашмиру и Ладакху. Как заметила автор, Индия – это ее самая любимая страна, которую она фотографирует с огромным удовольствием, поскольку неповторимая красота этих мест позволяет увидеть неизвестный ранее красочный мир. На фотографиях Светланы запечатлены экзотические сценки из повседневной жизни обитателей штата Кашмир, а также эффектные виды отдаленных уголков Северной Индии.

Сергей ПИРОГОВ
Digital Photographer #5, 2005

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

Cентябрь 2004:

- Не знаете как оформить офис или квартиру – Вам сюда. Приобрести работы можно в открывшемся магазине.
Такой фотофакт вижу первый раз в жизни!

Август 2004:
- Бродя по lonelyplanet.com наткнулся на весьма интересную ссылку. Это путешествие Паула по Ближнему Востоку. Особенно понравились фотографии сделанные в Пакистане и Афганистане. Тем у кого нет ни времени, ни возможности выкачивать все снимки, настоятельно рекомендую посмотреть хотя бы нижеследующие.
Афганистан:
http://www.eyenetdesign.ch/paul/afghanistan/pages/DSCN2207.htm
http://www.eyenetdesign.ch/paul/afghanistan/pages/DSCN2507.htm
http://www.eyenetdesign.ch/paul/afghanistan/pages/DSCN2520.htm
http://www.eyenetdesign.ch/paul/afghanistan/pages/DSCN2549.htm
http://www.eyenetdesign.ch/paul/afghanistan/pages/DSCN2583.htm
Пакистан:
http://www.eyenetdesign.ch/paul/pakistan/pages/DSCN2070.htm
http://www.eyenetdesign.ch/paul/pakistan/pages/DSCN2100.htm
Июль 2004:
- Опубликован репортаж из Качановки (Черниговская область)

Июнь 2004:
- Обновлен раздел: Полезные ссылки -> Путешествия. Добавлен пункт “Транспорт”.
- В “Полезных ссылках” появился раздел “Фото”, куда буду помещать ссылки на заинтересовавших меня людей, работы и т.д. и т.п. по теме.
- Продолжаю эксперементировать с новым объективом Nikkor 70-300G. Один из результатов можно посмотреть тут.

Май 2004:
- Настоятельно рекомендую всем посмотреть следующие фотографии Игоря Менакера: Factory Butte. Arial view и Factory Butte с точки зрения суслика
- Опубликованы путевые записки: Синайский п-ов :: Цветной Каньон и Монастырь св.Екатерины :: Апрель 2004
- Компания EPSON, наконец, опубликовала списки победителей фотоконкурса “Урожай”. Среди которых, на третьем месте Ваш покорный слуга. Удостовериться можно тут. Приятно то, что сотрудники компании, аки и все оcтальные переворачивают мою работу на бок – ну, так наверное всем понятней ).
- По многочисленным просьбам, публикую сканы карт Каира, включая схему коптского квартала
- Фоторепортаж из Цветного Каньона и монастыря св.Екатерины (Синайский п-ов)

Апрель 2004:
- Фоторепортаж с семинара по йоге Славы Смирнова и Славы Гуцалюка :: Киев – 2004

Февраль 2004:
- Опубликована вторая часть “Экспедиции в Каир”
- Фотографии сделанные во время катания на фелуке :: Каир – 2003
- Опубликована первая часть “Экспедиции в Каир”

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

Приехав в отель, вопрос о необходимости аренды автомобиля уже не стоял. Утром поехали и взяли. И стали ездить. Кругами по столице, пытаясь выбраться. Второй сюрприз состоял в существовании двух городов Амман. Один, это тот, который знают местные жители. Другой, это нарисованный на карте, географические названия из которого, известны только туристам и тем, кто эту карту рисовал. Если учесть то, что в Аммане нет ни одной прямой улицы и хорошее дорожное покрытие, то кататься можно часами. Почти нет горизонтальных участков дорог, все время надо подниматься или спускаться. Скорость движения невысокая, редко где можно разогнаться до восьмидесяти. Машин не очень много, интенсивность в часы пик можно сравнить с выходным днем в Киеве. Но, не зная дороги, даже это может смутить. Требования светофора выполняются. Круговое движение – “главная”. Гаишники регулируют двумя руками. А скорость меряют так же, как и у нас, прячась в кустах. Но в Иордании они носят “буденовки” и потому хорошо заметны издалека. Самое неприятное, с чем я столкнулся в движении по столице, это полное пренебрежение рядности движения. Индикаторами поворота при перестроении никто не пользуется. Преимущество у того, кто первый посигналит. Пешеходов на переходах не пропускают, но они там и не переходят, пользуясь более удобными для них участками дороги. Выезжая со второстепенной дороги на главную, покажите в окно раскрытую ладонь тому, кто на главной. Если показал то же самое – пропускает, у вас есть секунда. Если посигналил – не пропускает. Благодарить, мигая “аварийкой”, тут не принято. Вообще, европейский “водительский язык” световых сигналов тут не понимают. Единственно, включают “аварийку”, увидев затор.

Первая и последняя в этот раз поездка на север, в Джераш, внесла поправки в легенду о широком распространении английского языка в Иордании и об использовании его на дорожных указателях. Указатели, видимо, устанавливаются там, где лучше смотрятся, а не там где нужно. И километры, как оказалось, бывают разные. Но, об этом и без меня напишут в основном отчете.

Двигаясь по деревням и небольшим городкам, будьте осторожны, люди там привыкли к тому, что им всегда уступают дорогу. Водитель, сбивший пешехода, всегда неправ.

Меня все время удивляло, как в иорданских водителях удачно сочетаются умение управлять машиной и низкая культура выполнения правил вождения. Если сравнить с движением в ОАЭ, то там автомобили едут каждый в своем ряду, избегая необязательных перестроений. В Иордании движение машин напоминает движение рыб в воде, “помогая” друг другу почувствовать опасный интервал, сигналя до тех пор, пока опасность не исчезнет. По-своему логично, я привык за полдня. Единственное ДТП, которое мы видели, случилось в Караке: кто-то заехал в оставленный на дороге ящик с фруктами.

За пределами населенных пунктов, там, где машин не много, водители часто здороваются, подняв ладонь над рулем. Нагловатую манеру езды наблюдал только у водителей-саудовцев. Сирийцы, на удивление, ездят по Иордании спокойно, что на них непохоже. Очень чувствуется дефицит “лучших в мире водителей” – ливанцев.

Не рекомендую водить машину ночью. У большинства машин в Иордании фары, почему-то, отрегулированы так, чтобы слепить водителей встречных машин. И зачем они включают дальний свет при приближении, я так и не понял. Потом, правда, привык, стал отвечать взаимностью. Если в больших городах дороги местами освещены, то по деревням приходилось пробираться “наощупь”. Во всех арабских странах, где мне случилось побывать ранее, местные жители ложились спать ближе к утру и почти всю ночь можно было путешествовать, наблюдая пик суточной активности аборигенов. В Иордании же все ложились спать с закатом и единственными проявлениями жизни были внезапно появляющиеся в свете фар мирно бредущие по проезжей части пешеходы. Объезжать их опасно, так как в темноте могут находиться их собеседники. Сигналить – бесполезно, вас просто примут за навязчивого таксиста или любителя посигналить (тут таких очень много). Несколько раз в темноте попадались странные люди, долбящие кирками проезжую часть за пределами населенных пунктов. Их действия остались для меня загадкой. Иногда на машину бросаются дети, орущие: “добро пожаловать в Иорданию!” Вообще, возле групп школьников снижайте скорость и немедленно останавливайтесь, заметив любое их движение в сторону машины.

На заправках расплачиваются по счетчику колонки непосредственно с “персонажем”, заправляющим автомобиль. Бензин встречался двух типов: “бензин” и “субер”. Заранее спросите в рэнтэкаре, какой бензин заливать. Старайтесь не удалятся от городов с пустым баком: на некоторых участках дороги мы проезжали по полторы сотни, не найдя ни одной заправки.

На горных дорогах полезно использовать пониженные передачи, гасить скорость трансмиссией, не перегревая тормозные диски. С коробкой-автоматом я бы не проехал и половины нашего маршрута.

Особое внимание – камни, упавшие со скал, местами разбросанные на проезжей части,. Вылететь на них колесом или пробить поддон – грустное приключение.

Возле “чекинпойнтов” (их много возле границы и вдоль Мертвого Моря) останавливайтесь, опускайте водительское стекло. Бывает, разглядывают паспорта. Говорящих по-английски солдат мы не встречали. Могут только поздороваться и сказать “добро пожаловать”. Документ просят предъявить междуарабским полуофициальным жестом**.

Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности, это тут обязательное правило. Водителю запрещено есть, пить, говорить по телефону во время движения.

Если встретите на дороге бомжевого вида господина с красным флагом, значит это – пролетарий, а именно дорожный работник, предупреждающий водителей о дорожных работах. Там, где надо ехать по рассыпанному щебню, местные водители “газуют”, как в американских фильмах. Я в таких случаях останавливался и давал им уехать далеко вперед, чтобы не “обстреляли” машину камешками.

На “серпантинах“, в тех местах, где много шансов слететь с дороги и перевернуться, висят перевернутые обычные знаки “обгон запрещен“.

Пару раз попадались “родные”, “советские” дороги. Разбитый асфальт, трещины, ямы. Еще один повод почувствовать себя как дома.

Andriy Yakovenko

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

В дальнейшие наши планы входило добраться до Мадабы и провести остаток недели там. Выехав ранним утром 28 сентября из Акабы, мы решили ехать по пятнадцатому хайвэю (Desert Highway), по крайней мере, до Маана.

Трасса была великолепной, и Андрей смело держал больше сотни. Мы быстро продвигались вперед и надеялись, побыстрее добраться в Мадабу – в любимый Mariam Hotel, с хозяином которого мы предусмотрительно созвонились еще на кануне вечером и забронировали комнаты на всех.

За весь путь мы сделали всего несколько остановок. Первая – у придорожного кафе, где мы попили отличный кофе с кардамоном, и вторая – в самом Маане. Тут произошел довольно забавный случай, когда девчонки сами пошли в кондитерскую и, покупая печенье, Марина попросили хозяина: “Вот этого – чуть-чуть, а вот этого много”. Самое забавное, что от усталости все это было произнесено на русском, но еще забавнее то, что хозяин все понял и так и сложил печенье в коробочку. В Маане мы все-таки свернули на “серединную” трассу, так как думали, что это предоставит нам возможность посетить Вади Муджиб. Тогда мы еще не знали, что вход в этот заповедник не со стороны пустыни, а прямо от Мертвого Моря, хотя и проезжали его как минимум два раза.

Трасса через Муджиб проходит по плотине. Впечатляющее зрелище – представьте себе серпантин дороги, спускающийся к ущелью, а потом, также, выбирающийся от туда. К сожалению, машину припарковать было негде, а снимать на самой дамбе нельзя, поэтому, читателю придется поверить мне на слово.

Преодолев весь этот путь и поселившись в отеле, мы решили скоротать оставшееся время в горячих источниках.

Действие восьмое. Ma’in Hot Springs

К этому моменту нас осталось только трое . Да, да, я не шучу – Оксана, уставшая от переходов, осталась отдыхать. Должен признаться, что я до сих пор удивляюсь, как Андрей умудрялся делать такие марш-броски, т.к. мы все по очереди “выключались”.

Возле касс у входа к горячим источникам, нас ждало очередное приключение – за Андрея на отрез отказывались брать деньги. Объясняя это тем, что: “Local driver – free!”. Я честно пытался заплатить за него положенные 5JD, а затем плюнул и мы проехали втроем на два билета .

Источники представляют собой несколько сероводородных водопадов с температурой воды около 60 градусов. Мы побывали только в первом из них. Под самим водопадом находится небольшой грот, в котором пар от воды, стекающей по стенкам, создает самую настоящую баньку. Вода действительно очень горячая – на самом верхнем уступе практически невозможно стоять босиком. Вода стекает в бассейны, расположенные террасами, и постепенно остывает.

Мы пробыли там, около полутора часов и, наплескавшись, поехали назад по уже знакомой нам дороге домой.

Утром мы посетили Мадабскую церковь со знаменитой мозаичной картой мира и решили, было отправиться в Мукавир. Однако хозяин отеля посоветовал нам все-таки побывать в Вади Муджиб и рассказал, где находится вход.

Действие восьмое. Ma’in Hot Springs. Версия on Local driver.

Во время нашего первого посещения Мадабы, мы как-то зашли в одежную лавку по одному, не очень увлекшему меня, делу. И, чтобы не скучать, я стал заглядывать в соседние магазинчики. Через один попался музыкально-фильмовый, с неплохим выбором. То, что это – круто, мне ребята поверили сразу, ничего доказывать не пришлось. Процедура отбора нужных дисков затянулась, и я потихоньку разговорился с другом продавца магазина. Оказалось, у нас есть общий знакомый, учащийся в Киеве, что послужило поводом для расспросов о том, как оно живется в Украине. Потом разговор перешел на тему, где мы уже побывали и куда собираемся. Его очень удивило, что мы еще не были на Маинских горячих источниках. По его словам, туда надо ехать в первую очередь, а потом, если захочется, в остальные места. Звучало интригующе, но очень не хотелось менять выстраданный план, который уже начал претворяться в жизнь.

И вот, мы опять в Мадабе. И у нас есть несколько часов до захода солнца. Оксана, решив (и абсолютно справедливо) что мы несерьезные люди, отправилась спать, чему я очень позавидовал. Но Марина и Слава были настроены по-боевому, а автомобиль на тот момент они водили пока недостаточно хорошо. Чтобы не провоцировать их на пешую прогулку, я напросился в их компанию, хотя и понимал, что это добром не кончится.

Неприятности начались прямо на въезде в курортную зону. Мы остановились у ворот, возле будки охранника. На щите было расписано, что сколько стоит. За каждого туриста – пять динар, за машину – тоже пять динар. Там было еще много чего написано, но оно было не про нас и мы не вчитывались. Посчитав, что нужно заплатить за все двадцать динар, Слава взял деньги и пошел платить. Не тут то было! Что-то мы сделали не так, но что именно, до нас не доходило. Слава что-то доказывал стражу, тряс деньгами, совал их в окошко, после чего их тут же совали ему обратно. Он оборачивался, показывал на нас пальцем, а мужик в будке показывал куда-то вверх. Я чувствовал, что назревает скандал. Марина, решив, что пора вмешаться, вышла из машины, но тут, охранник сделал широкий жест рукой и отвернулся к телефону… Слава возвращался неуверенной походкой и лицо его имело непривычный красный цвет. В руке он сжимал билеты и десять динар. Оказывается, ему не удалось убедить дядьку, что я – не местный драйвер на своей машине, а такой же, как и все, турист и на арендованной машине. И поэтому дядька наотрез отказался брать деньги за меня и машину. Ну, ладно, переживем.

Эти источники – настоящий райский уголок. Кругом нависают скалы, на которых не видно даже сухой травы. А внизу тянется долина, около километра шириной, заросшая кустами и деревьями, по дну которой течет горячий поток. Сразу за воротами начинаются корпуса отелей, внешне напоминающие советские дома отдыха. Машину припарковали между Мерседесом и Таврией, прочувствовав всю демократичность этого очень недешевого курорта.

Шум мощного водопада слышен издали, ориентируясь по нему, заблудиться невозможно. Переодеться лучше возле корпусов, там дальше негде. Группа несознательных туристок из невыясненной страны немного расстроила нас, сказав, что все тут – так себе, не очень. Сказав это, они исчезли, а нам открылась сказочная картина, один вид которой стоил того, чтобы сюда ехать. С высоких обрывистых скал в нескольких местах срываются потоки горячей воды, вода попадает в искусственные бассейны, остывая, перетекает из одного в другой и, в конце концов, стекает в неглубокий каньон, прорытый потоком на дне долины, в который, в свою очередь, уже заполнен водой других водопадов.

Среди посетителей почти не оказалось европейцев, поэтому на нас сразу обратили внимание. Лезть в “лягушатник”, полный детей и полностью одетых арабских женщин не очень хотелось. В самом верхнем водоеме вода оказалась настолько горячей, что мы из него сразу повыпрыгивали и вернулись, уже хорошо разогревшись. Будьте очень осторожны: в мутной воде в нескольких местах лежат большие гранитные блоки. Еще будьте предельно внимательны, заходя под водопад. Местами, там очень скользко. Под водопадом – маленькая пещерка, в которой можно попариться, как в настоящей парилке. Только, берите с собой тапочки. И еще: на территорию курорта запрещено приносить с собой еду и напитки.

Действие девятое. Вади Муджиб. Версия Андрея Яковенко

Это вади мы заметили по пути в Петру, когда двигались вдоль Мертвого Моря на юг. Я, находясь за рулем, смотрел на дорогу и запомнил только мост и танк с пограничниками. Но мои спутники успели увидеть необычайной красоты ущелье с горной речкой на дне и стаями птиц, кружащими среди разноцветных скал. В каком-то путеводителе говорилось, что этому месту нет равных по красоте во всем мире. Но тогда мы спешили, путешествие только начиналось, нас ждали знаменитые Петра, Вади Рам, Акаба. Еще раз мы пересекли Вади Муджиб далеко в верховьях, там, где поток бежит по дну огромного каньона и, перегороженный плотиной, собирается в озеро.

Тот день мы решили оставить для пеших прогулок по Мадабе, выспаться и отдохнуть от напряженного графика. Ведь на следующий день нашей группе предстояло разделиться и покинуть эту гостеприимную страну. Утром сходили в церковь, посмотрели на мозаичную карту. Потом зашли в магазин, где продается морская грязь в тюбиках. Вернулись в отель и тут вспоминаем про Муджиб. Хозяин отеля рассказал, как туда попасть и мы сразу забываем о пеших прогулках и ничегонеделании. Вернее, “пешая прогулка” нам все же предстояла, именно так назывался тот спортивно-познавательный поход. В том, что о Муджиб почти нет никакой информации, конечно, есть своя прелесть: людей мало, никакой “попсы”, как в Петре. Но можно было бы хоть намекнуть, что нужно одеваться “по-спортивному”. Про то, что предстоит заходить в воду, вообще речь не шла. Одеты мы были в то, в чем собирались гулять по городу.

С нами идет группа поляков, почему-то недовольных нашей компанией. Нас ведут проводник и переводчик. Проведя нас по бетонной террасе, нам открывают решетчатую дверку, за которой – вертикальная лестница. Тут будьте внимательны, спускаясь по лестнице, так и хочется взяться за эту дверку, но тогда она захлопнется и падение с десяти метров на бетон гарантированно. Не знаю, у кого хватило фантазии на создание такой конструкции. По нижней площадке проходим глубже в ущелье и видим, что следующая лестница построена в стиле первобытного человека: сбита из обломков досок разной длины и лестницу напоминает отдаленно. Спускаемся, не глядя на то, что сооружение шатается и норовит съехать в пропасть. По тропинке-терраске проходим к обрыву. Спускаться надо по канату. Внизу – вода. Снимаю кроссовки, связываю шнурки, вешаю на плечо. Закатываю брюки по колено. Спускаюсь по канату, спрыгиваю в воду. Оказалось, что почти по пояс. Дно все в колючих камнях, из-за чего теряю равновесие и кроссовки падают в воду. Маленькие рыбки налетают и начинают хватать за ноги. Выбираюсь на островок, обуваюсь и плетусь по воде за уходящей группой. Как оказалось впоследствии, моя обувь оказалась самой подходящей, так как хорошо держалась на ногах, не скользила по камням и не застревала в расселинах. Идем быстро и довольно долго, мне показалось, что около получаса.

Действие девятое. Вади Муджиб. Моя версия

К заповеднику мы добрались только к полудню, что поздновато. Но у нас практически не было информации о нем. В путеводителе было сказано только то, что его сравнивают с Большим Каньоном в Штатах, что там очень красиво и что там водятся очень редкие птицы и животные, включая пустынного сирийского волка и голубого ибиса. Но может быть это и хорошо, что мы ничего о заповеднике не знали.

Сам вход и станция проводников находятся у моста, через который пролегает Dead Sea Highway. Если вы едете из Мадабы, необходимо проехать мост, развернуться и, проехав его еще раз, съехать на обочину, у которой расположилось современное кирпичного цвета одноэтажное здание.

Первоначально мы думали, что это будет просто прогулка вдоль берега ручья текущего из пустынных земель Аравии в мертвое море.

Так как мы приехали довольно поздно, у нас остался шанс пройти только по самому короткому маршруту – трехчасовому.

Пока мы расплачивались и выбивали проводника (нам его отказывались предоставлять по причине – сами пойдете и все увидите), подъехала еще группа поляков, которые по каким-то причинам не хотели идти с нами. В конце концов, их уговорили, и мы стали собираться. Должен сказать, что мы даже представить себе не могли, что нас ожидает. Смущало, только то, что проводники посматривали на нас и, покачивая головой, говорили, что в такой одежде нам будет тяжело.

Тут необходимо сделать отступление и описать нашу экипировку. Я был в холщевых джинсах и шлепанцах с рюкзаком полным фотоаппаратуры, документов, обратных билетов и страховок. Девчонки в своей обычной одежде, Андрей в джинсах, рубашке и кроссовках.

Мы готовились, наматывая на голову “мархабайки”, и ждали проводника. Так прошло минут двадцать, после чего мы начали спуск в Вади Муджиб. Сначала мы прошли по довольно широкому балкончику, прикрепленному к скале, и спустились по вертикальной металлической лестнице. А дальше пришлось спускаться по веревке. Спустившись, мы оказались по колено в воде, дальше хуже – по пояс.

Виды каньона просто завораживают. Представьте себе, что вы идете по расщелине, в которой течет горная река, но вода не холодная, а теплая. А слева и справа от вас находятся горные массивы высотой сопоставимые с Ай-Петри. Словами это не передать… фотографиями??? А, вот с фотографиями не сложилось. Условия для съемки оказались не очень удачными – жесткое дневное солнце в освещенных участках и сумрак в тени.

Я довольно быстро смирился с мыслью, что сухими из каньона мы не выйдем, но когда на одном небольшом пятачке проводник сказал, что это последний участок суши, и что мы можем оставить на нем все наши вещи, так как дольше воды будет по горло… Да, к этому мы все не были готовы. Чтобы не затягивать повествование, скажу только, что нами было пройдено несколько порогов, в которых мы искупались полностью с ног до головы. Один раз нам даже пришлось нырять под булыжник, застрявший в расщелине.

Т.о. к концу третьего часа мы вернулись на станцию полностью мокрые, уставшие, но довольные.

Вернувшись в гостиницу и переодевшись, мы отправились в Мукавир. Это одна из самых высоких точек над Мертвым Морем. Именно тут находятся раскопки дворца Ирода Великого и по преданию, именно тут, в одной из прилегающих к замку пещер был обезглавлен Иоанн Креститель. Мы поднялись на самую верхушку холма и, полюбовавшись закатом на фоне колонн, отправились назад.

Возле машины нас ждала полиция. Двое ребят на джипе попросили воды ). Больше от нас им ничего не было нужно. И мы, петляя по серпантину, возвратились домой.

Действие десятое. Для кого-то – дорога домой, а для кого-то – в неизвестность

Проснувшись утром, собрав вещи и рассчитавшись за номер, мы выехали в Амман.

Амман встретил нас своей обычной суматохой. Повторив наши “амманские” метания мы подъехали к Caravan Hotel, где по предварительной договоренности мы должны были сдать машину.

Машина была сдана просто – появился уполномоченный хозяином человек и просто уехал на ней. Удивленные подобным подходом мы перезвонили хозяину и, удостоверившись, что все в порядке, двинулись на Абдали (авто-станция).

Тут нам пришлось расстаться – Андрей с Оксаной улетали домой, а мы с Мариной уселись в сервис (“сервис” – так называют разделяемое такси в Иордании и Сирии) “Амман – Дамаск” и должны были отправиться в Сирию.

Собрав недостающих двоих пассажиров, мы выехали на север. Постепенно в пустынных пейзажах начала появляться кое-какая зелень и через пару часов мы оказались в пограничном пункте. Иорданскую сторону мы прошли без каких-либо проблем, уплатив по 5JD выездной пошлины. И переехали на Сирийскую сторону.

Сирийская пограничная застава напомнила нам родной “совок”. Планировка, плакаты и лозунги, статуи вождя – все напоминало Родину лет эдак двадцать назад. Должен признать, что помощь водителя в получении визы была существенна. Он, практически не говоря на английском, просто брал нас за руку и таскал за собой. С формальностями не возникло никаких проблем, основная трудность была в нахождении будки, в которой нам продали визовые марки, но и эта проблема была решена с помощью водителя сервиса.

Недельная виза обошлась нам по 36$ на человека, кстати, это именно та сумма, которую мне называли в сирийском (московском) посольстве по телефону.

Я не до конца уверен, в том, что собираюсь сейчас рассказать, но почему-то мне кажется, что эта информация соответствует действительности:

Постарайтесь, чтобы общение со всеми официальными лицами велось мужчиной. Т.е. муж первый подходит к окошку пограничника и протягивает паспорта свой и жены. Свой – первым! Похоже, что это ключ к решению многих проблем. И еще – УЛЫБАЙТЕСЬ! Выехав за пределы таможни, мы успели отправить несколько SMS родителям, о том, что мы уже в Сирии.

В какой-то момент Марина спросила водителя: – Халас?

“Халас!” Ответил он, засмеявшись, и его подхватил пассажир на первом сидении. С этим настроением мы и вкатили в Дамаск.

Выйдя из такси на терминале “Барамке”, мы двинулись в поисках запланированного нами Yarmuk Hotel.

Для нас начиналась Сирия…
30 октября 2004г.

Конец. Ожидайте рассказ про Сирию

Путешествие в Иорданию, часть 4

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

Мы покинули Петру около пяти часов вечера и направились в Вади Рам. Там нас уже ждал наш проводник Mohammed Sabah Al-Zalebeh. Мы поддерживали с ним постоянную мобильную связь и должны были прибыть к нему к семи вечера. Как я уже, неоднократно говорил, темнеет в этих широтах достаточно рано и быстро и уже после 18:30 нам пришлось ехать в полной темноте, а это не много не мало – более 100 километров пути.

За несколько недель до нашего путешествия в Вади Рам, изменились правила получения проводников. Все сводится к тому, что теперь можно получить только государственного проводника, прямо на КПП. Если же Вы хотите ехать в пустыню именно с тем проводником, с которым вы договорились заранее – необходимо выслать ему заявку по факсу, которую он покажет в госслужбе, ему дадут разрешение и он, уже в свою очередь, отправит Вам подтверждение. Только в этом случае на входе в заповедник Вам разрешат воспользоваться его услугами. Все вышеперечисленное, мы естественно выполнить не могли по причине отсутствия факса как такового. Поэтому, Мохаммед ждал нас на входе, чтобы провести через кордоны. Так же оказалось, что в саму пустыню заехать на нашей машине нельзя и что нас повезут на джипе, принадлежащем заповеднику, за что мы должны доплатить 18JD. Правда, надо отдать должное Мохаммеду – он пытался объяснить это нам еще по телефону.

Мы оставляем все вещи в машине возле бедуина (вместе с видеокамерой ). Берем с собой только самое необходимое и отправляемся на ночевку в пустыню.

Позаботьтесь о питьевой воде. В пустыне вам будет предложен только необходимый минимум, а в самой бедуинской деревне вода дороже, чем в среднем по стране. А так в лагере есть приличный туалет и рукомойник. Прибыв в лагерь, мы обнаружили в нем еще две пары немцев, которые уже откатали на верблюдах свое и утром должны были уехать. В наши же планы входило рано утром совершить 20 км переход через пустыню на верблюдах.

Ужин возле костра состоял из печеных овощей, риса и приторно-сладкого чая. Мясоедам досталась курица. Развлекательная программа состояла из небольшого концерта с песнопениями под аккомпанемент на местной гитаре и барабанах, судя по всему понравившаяся только мне .

После ужина, мы все дружно улеглись спать на матрасах прямо под открытым небом.

Ночь в пустыне – это именно то, чего я больше всего ждал от путешествия. В чем-то нам повезло, луна была полная и светло – как днем. Запах и тишина пустыни обволакивали нас. Немцы уснули, а мы перетащили несколько матрасов на небольшой холмик рядом с шатром, уселись вокруг и начали рассматривать силуэты окрестных гор. Все объекты кажутся игрушечными и расстояния до них можно определить только по масштабу. Вот вдалеке маленькая фигурка – это наш проводник.

Я ходил по песку босиком – он был теплым и не похожим на наш. На ощупь он был с одной стороны мельче, чем речной днепровский, но с какой-то странной “марсианской” фактурой. Думаю, что фильмы про Марс с успехом можно снимать тут.

Обсудив, впечатления прошедшего дня мы отправились спать поближе к костру, чем доставили немцам немало “приятных” минут. Ночь прошла достаточно беспокойно, так как я пытался не пропустить рассвет, а Андрюха о чем-то мурлыкал всю ночь Оксане на ухо. В глаз предательски светила полная луна…

Где-то часам к двум ночи пришли наши верблюды, и вы можете увидеть рядом с ними спящего проводника. Просто под открытым небом, на матрасе, укрывшись ватным одеялом.

Рассвет наступал очень медленно, и я успел отснять не одну пленку. Потом завтрак, состоящий из лепешек с джемом и сладкого чая. Кстати, чай мы оценили только потом – когда совершили весь переход через пустыню и добрались до Акабы, где нам и удалось по-человечески поесть.

Переход на верблюдах доставил нам массу впечатлений, да и не только нам. Когда мы добрались до источника Лоуренса, из деревни начали съезжаться джипы с американцами и французами и мы оказались в центре внимания. Нас снимали на видео и фотокамеры, махали руками и интересовались: “Зачем, собственно, Вы выбрали такой способ передвижения, если можно было бы проехаться по пустыне на джипе”.

Если при планировании поездки в Иорданию вы собираетесь изучать пустыню на верблюдах – не забудьте взять с собой лейкопластырь. Он может понадобиться для некоторых частей тела уже после . Верблюды – очень добродушные и меланхоличные животные. Главное при общении с ними, а равно как и с другими животными, не пугаться, а постараться подружиться с ними. Если вы будете в процессе езды разговаривать с верблюдом, а еще и покормите его чем-то припасенным с собой (печенькой или фиником), то он обязательно начнет понимать вас, и будет выполнять все, о чем вы его просите.

К обеду мы добрались до въездного пункта и посетили дом Мохаммеда. Достаточно интересная обстановка в комнате. Прямоугольное помещение по периметру, которого находятся подушки, а в углу стоит компьютер и факс – больше ничего.

Еще немного чая, обмен любезностями, финансовая часть и… дальше в путь. Дорога ведет нас в Акабу.

Действие шестое. Акаба или Морской Ёж

“Морской еж – один из видов биологического оружия, применяемый против пляжников одного маленького, но гордого государства спецслужбами другого маленького и тоже гордого государства”. (энциклопедия “юный партизан”)

Что такое Красное море – каждый из нас имел представление. Про курорт Акаба были наслышаны все и ничего особенного, кроме таможенного поста в горах, не мы заметили. Приятный, спокойный город. Много зелени. Много европейских туристов. Хорошо, но неинтересно. В поисках интересного мы отправились по дороге, ведущей к саудовской границе. Где-то там, судя по имеющейся информации, есть райский уголок, где можно недорого заночевать, перекусить, принять душ и т.д.

Все сошлось. Фанерные домики-ящики, с крышей из пальмовых веток. Двери, закрывающиеся на крючок. Мухи, коты. Пляж – через автомагистраль. Мне понравилось все, кроме мух.

Название нашего славного бомжатничка напоминало “бабуинник“, так оно и прижилось.

Про пляж рассказывать не буду. Ну, какой из меня пляжник? Пусть расскажут сами пострадавшие. Зато теперь они знают, почему это море называют “Красным“.

Попасть в какую-то страну интересно всегда. А вот как назвать то чувство, когда ты смотришь на страну, но туда не едешь? Теоретически – можно поехать, нет проблем. Только, не сейчас. А хочется. И вот сижу я на пляже и смотрю на четыре страны. В одной из них, правда, уже находясь. А ведь раньше тут была саудовская земля, у Иордании была только маленькая полоска берега возле Акабы. Они потом как-то договорились и получили еще немного.

Я знаю, что Акаба нравится не всем. И пляжников, и рюкзачников, и любителей потратить много денег она чем-то немного не устраивает. А мне понравилось. Очень уютно и каждый уголок напоминает какой-то город, где я когда-нибудь был. Вот только местная кухня мне не очень понравилась…

Ночь прошла спокойно. Если бы еще кто-нибудь мух половил, было бы вообще прекрасно. А то они мне часа два спать не давали, но потом улетели. Стало тихо, спокойный шум прибоя временами заглушался только возней котов, которые не могли поделить что-то в мусорнике за фанерной стенкой. Хорошо, что потом прибежали собаки и стали выть то ли на луну, то ли на котов, о которых я до утра мог благополучно забыть. Но собаки мне скоро надоели, а им, видимо, надоело, что я швыряю в них камнями и они ушли по своим собачьим делам. Тем более их место уже было занято каким-то пикапом, который приехать – приехал, а сразу за нашими домиками заглох и, несмотря на все усилия водителя, заводиться не хотел. Водитель крутил стартер, что-то в машине хрюкало и трещало, но не заводилось. Потом он поднял капот и стал там шуровать чем-то железным. Я, решив, что ему нужна помощь, подошел к нему и сказал: “Я могу вас толкнуть!” После этого, ни слова не говоря, водила захлопнул капот, прыгнул за руль и, не заводясь, снялся с тормоза и пикап покатился задом с горки, исчезнув за кучей строительного мусора. Только утром до меня дошло, что водитель понял, будто я собираюсь толкнуть не машину, а его, чтобы не мешал спать. Прогуливаясь к пикапу, я понял, что стало весьма прохладно, несмотря на то, что весь день была жара. Оказалось, что поднялся свежий утренний ветер, который крепчал и крепчал. Верхушки наших пальмовых крыш раскачивались и издавали такой треск, будто там дрались какие-то звери. Фанерные стены, казалось, еще больше усиливали этот звук. Ветер стих только под утро и уже не мешал мухам спокойно порхать по “просыпающемуся” Бабуиннику. Отключив от розетки зарядное устройство камеры, чудом выдержавшей 380 местных вольт, я стал готовиться к завтраку.

Путешествие в Иорданию, часть 3

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post