Если двигаться от сука аль-Хамидийя в сторону мечети Умаядов, надо обойти ее (мечеть) с правой стороны (на самом деле это не важно, можно и с левой ) после чего начать спускаться по ступенькам на улицу аль-Каймарийя (Sharia al-Qaimariyya), как бы продолжающую путь от сука. С правой и с левой стороны Вы сразу заметите людей, которые курят кальян (наргиле) – это как раз и есть кафе, которые Вас заинтересуют. В правой кафешке каждый вечер в 18 часов хакавити Абу Шэди читает арабские сказки, бьет саблей по медному подносу и выгоняет из “зала заседания” нерадивую молодежь .

В этой кафешке подают самый необыкновенный кофе и чай с мятой, а у завсегдатаев (см. фото справа) даже свои персональные наргиле.

Подробнее о нашем путешествии в Дамаск: Путешествие в Сирию, часть 3 (последняя)

Наш фоторепортаж из Сирии: Syria :: 2004

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

Мадаба – один из моих любимых уголков на Земле. Каждый раз, вспоминая длинными зимними вечерами наши приключения в Мадабе и ее окрестностях, роняем скупую слезу . А какие сендвичи делают в забегаловке Ayola – закачаешься. Сейчас, после прошествия четырех лет, я бы выбрал Мадабу, как опорный пункт в нашем путешествии – ведь от нее до аэропорта столько же сколько и до Аммана, но из этого городочка так удобно совершать вылазки к Мертвому Морю, Вади Муджиб, горячим источникам Маин Хот Спа. Мукавир, опять таки, тоже рядом.

Абсолютно случайно наткнулся на БЛОГ о МОЗАИКЕ и, о чудо, есть статья? посвященная мозаикам в Мадабе: Мозаики Мадабы (Иордания).

Процетирую: Мадаба – один из самых ярких и запоминающихся городов Святой Земли, находится в 30 км от Аммана. Мадаба и ее окрестности неоднократно упоминаются в Ветхом Завете под именем Медевы и земель Моава. Эта земля связана со многими ветхозаветными событиями: исходом еврейского народа из Египта, смертью Моисея, войной Давида против моавитян. Мадаба оставалась под Моавитами до прихода римских легионеров, а в 63 г. до н.э. этот город был включен в провинцию Сирия. Город процветал как провинциальный центр.

В общем, удачных всем путешествий!

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

Пресса про выставку

Восточный вояж украинских фотохудожников

Кого не привлекает в юности романтика путешествий и стремление ощутить экзотику дальних стран, окунуться в самую гущу непривычного уклада жизни другого народа и сравнить свои привычные взгляды, вкусы и ценности с аналогичными аспектами иных человеческих сообществ? Похоже, что юношеский пыл не остыл у фотохудожников, чьи работы экспонируются на выставке “Курс на Восток“, которая открылась в салоне “FUJI-Спорт”, расположенном на углу улиц Б.Хмельницкого и Пушкинской в Киеве.

Экспозицию составляют работы трех авторов – Вячеслава и Марины Яковенко, а также Светланы Грибко. В отличие от многих наших фотографов, их привлекает не Запад, а уникальная и неповторимая аура стран Востока. Представленные на выставке работы Вячеслава и Марины – это квинтэссенция их разнообразных и ярких впечатлений от странствий по Иордании, Египту и Сирии.

“Ближний Восток стал для нас своеобразной точкой отсчета, с которого начался пересмотр наших ценностей, привычек и правил”, – заметили авторы на открытии своей новой выставки. И в полной мере это подтверждают работы, которые здесь представлены. Они покоряют с первого взгляда качественной техникой исполнения, превосходным композиционным мастерством и богатой цветовой гаммой, а также экзотическими сюжетами, которые они почерпнули на древней земле, овеянной библейскими преданиями.

Наиболее яркие из работ – это “Иордания. Вади Рам” Марны Яковенко, которая запечатлела пустыню ярко-красного цвета и скалистые горы; и серия фотографий Вячеслава Яковенко, в особенности “Иордания. Мемориал Моисея“, “Сирия. Мертвый город“, “Монастырь Св. Георгия“, “Египет. Красное море. Морская прогулка“, “Иордания. Джираш. Форум и овальная площадь” и две работы “Египет. Прогулка на фелуке по реке Нил“, “Сирия. Кардо. Апамея“.

Помимо перечисленных ранее качеств, эти фотографии отличаются глубиной замысла и присутствием определенной философской концепции, максимально адекватной избранным сюжетам и тематике. Не менее интересны работы Светланы Грибко, которые ей удалось сделать во время поездки в прошлом году по северным регионам Индии – Кашмиру и Ладакху. Как заметила автор, Индия – это ее самая любимая страна, которую она фотографирует с огромным удовольствием, поскольку неповторимая красота этих мест позволяет увидеть неизвестный ранее красочный мир. На фотографиях Светланы запечатлены экзотические сценки из повседневной жизни обитателей штата Кашмир, а также эффектные виды отдаленных уголков Северной Индии.

Сергей ПИРОГОВ
Digital Photographer #5, 2005

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

А на этой старой улочке есть хаммам. Хаммам Усманийя очень старый и совсем не туристический. Прогуливаясь в один из вечеров по старому городу, мы случайно наткнулись на его вывеску с часами работы, и я решил, что обязательно должен посетить это заведение.

На следующий день, я оставил жену смотреть на нории в одном из многочисленных ресторанчиков на набережной, а сам отправился в баньку.

Расписание гласило, что хаммам открыт для посещения мужской половиной города с семи до одиннадцати вечера, к этому времени я и пришел, немного поторопившись. Забегая вперед, скажу, что народ начал подтягиваться только к восьми, соответственно и сама парная хорошо прогрелась только к этому времени.

На пороге меня встретил банщик – полный, низкого роста, усатый дядька лет пятидесяти. Показав мне, где можно раздеться, он пошел за простынями.

Первая комната хаммама представляет собой холл с фонтаном и небольшим помостом, на который можно подняться по лестнице. На помосте стоят диванчики, с прибитыми над ними крючками для одежды.

В хаммаме не принято ходить нагишом – мне выдали кусок тряпицы, видавшей виды, которым я обмотался вокруг бедер, как показал банщик, а затем, полностью раздевшись, двинулся в парную.

Хаммам был пуст – я был его единственным посетителем. Пройдя несколько комнат, похожих друг на друга я оказался возле парной. Пол везде был мраморный с глубокими трещинами и ямами протертыми тысячами ног. Аркообразные проходы и сводчатые потолки – все напоминало о былом величии. У каждой комнаты есть несколько отделений, в каждом из которых находится, пристроенная к стене, мраморная раковина размерами чуть больше ведра. Над каждой раковиной находится кран с горячей водой и, как не странно, отсутствует канализационная система. Парная была холодной и я, скучая и не понимая, что мне делать тынялся по комнатам, рассматривая конструкцию бани.

Через несколько минут появился банщик. Он принес с собой алюминиевую миску и кусок хозяйственного мыла. Жестами он объяснил мне, что скоро пойдет пар и мне надо подождать.

Я забрался в парную - небольшую комнатку, приблизительно длиной два метра и шириной метр и уселся на мраморную скамью. Минут через десять, когда я уже начал подмерзать – пошел пар. А еще через несколько минут, все помещение наполнилось густыми теплыми клубами пара. Видимость упала до нуля, и я даже начал серьезно беспокоиться. Ощущения совершенно не похожи ни на сауну, ни традиционную баню. Тебя окутывает липкий густой туман и практически невозможно понять то ли это пот, то ли конденсат. Состояние нормализовалось через некоторое время, когда я хорошо прогрелся. Посидев так около пятнадцати минут, я вышел из парной и решил обмыться. В хаммаме по прежнему никого не было, и как это делать правильно, мне не у кого было подсмотреть. Хлюпая водой, с помощью плошки я кое-как обмылся и как раз к этому моменту опять появился банщик.

Он отвел меня в соседний “аппендикс” и начал набирать воду в раковину, после чего обильно зачерпывая плошкой начал лить воду на пол. Пол нагрелся и, указав мне на него, он уселся по-турецки. Я последовал его примеру. Банщик взял, принесенный с собой, тазик и начал взбивать в нем пену. Когда пены набралось очень много, он надел рукавицу из верблюжьей шерсти и начал наносить пену, растирая, на меня. Тер он не сильно, но очень быстро. Следуя его командам, я поворачивался и, через некоторое время тело разгорелось, как огонь. С чувством выполненного долга он набрал воды из раковины, которая уже переполнилась, и облив меня, показал жестами, чтобы я продолжал в том же духе. На этом он удалился.

Помывшись, я двинулся через паровозик комнат назад к главному холлу. К этому времени хаммам уже оживился. То там, то тут встречались мужчины, так же как и я обмотанные вокруг пояса в тряпицы, сидящие на полу и поливающие себя такими же, как и у меня, плошками. На меня никто не обращал внимания и в холле меня встретил тот же банщик, но уже со свежими сухими простынями, в которые я был благополучно завернут с головой.

Посидев и отдохнув немного, я начал переодеваться. Каково же было мое удивления, когда я обнаружил, что кожа на теле стала очень гладкой, практически отполированной как журнальный столик . Одевшись и расплатившись (150 сирийских фунтов) я попрощался с банщиком и его товарищами, мирно попивавшими чай на улице прямо возле входа в баню и отправился по старой улочке назад. В этих широтах темнеет рано, и на город уже спустилась ночь. В одиночестве я брел по старой мощеной мостовой освещенной такими же одинокими фонарями. Тишину вечера нарушал только скрип норий, расположенных на излучинах реки.

Марина встретила меня с удивлением. Оказалось, что я провел в хаммаме около двух с половиной часов, и ей пришлось выпить не одну чашку мятного чая, и отсчитать не одну сотню оборотов нории.

Две семейные пары сирийцев напротив поглощают огромных размеров порции жареной картошки с шиштауком… Ароматный чай с мятой… Наргиле раскуренное за соседним столиком… Ночные огни, окрасившие город… Это был самый замечательный ужин в Сирии.

В городе Хама есть старая улочка. Эта улочка начинается у одной из излучин Оронты в центре города, ее тяжело найти, но уж если нашел, то потеряться на ней невозможно. На этой улице есть старый хаммам…

Октябрь 2004г.
Вячеслав Яковенко

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

Cентябрь 2004:

- Не знаете как оформить офис или квартиру – Вам сюда. Приобрести работы можно в открывшемся магазине.
Такой фотофакт вижу первый раз в жизни!

Август 2004:
- Бродя по lonelyplanet.com наткнулся на весьма интересную ссылку. Это путешествие Паула по Ближнему Востоку. Особенно понравились фотографии сделанные в Пакистане и Афганистане. Тем у кого нет ни времени, ни возможности выкачивать все снимки, настоятельно рекомендую посмотреть хотя бы нижеследующие.
Афганистан:
http://www.eyenetdesign.ch/paul/afghanistan/pages/DSCN2207.htm
http://www.eyenetdesign.ch/paul/afghanistan/pages/DSCN2507.htm
http://www.eyenetdesign.ch/paul/afghanistan/pages/DSCN2520.htm
http://www.eyenetdesign.ch/paul/afghanistan/pages/DSCN2549.htm
http://www.eyenetdesign.ch/paul/afghanistan/pages/DSCN2583.htm
Пакистан:
http://www.eyenetdesign.ch/paul/pakistan/pages/DSCN2070.htm
http://www.eyenetdesign.ch/paul/pakistan/pages/DSCN2100.htm
Июль 2004:
- Опубликован репортаж из Качановки (Черниговская область)

Июнь 2004:
- Обновлен раздел: Полезные ссылки -> Путешествия. Добавлен пункт “Транспорт”.
- В “Полезных ссылках” появился раздел “Фото”, куда буду помещать ссылки на заинтересовавших меня людей, работы и т.д. и т.п. по теме.
- Продолжаю эксперементировать с новым объективом Nikkor 70-300G. Один из результатов можно посмотреть тут.

Май 2004:
- Настоятельно рекомендую всем посмотреть следующие фотографии Игоря Менакера: Factory Butte. Arial view и Factory Butte с точки зрения суслика
- Опубликованы путевые записки: Синайский п-ов :: Цветной Каньон и Монастырь св.Екатерины :: Апрель 2004
- Компания EPSON, наконец, опубликовала списки победителей фотоконкурса “Урожай”. Среди которых, на третьем месте Ваш покорный слуга. Удостовериться можно тут. Приятно то, что сотрудники компании, аки и все оcтальные переворачивают мою работу на бок – ну, так наверное всем понятней ).
- По многочисленным просьбам, публикую сканы карт Каира, включая схему коптского квартала
- Фоторепортаж из Цветного Каньона и монастыря св.Екатерины (Синайский п-ов)

Апрель 2004:
- Фоторепортаж с семинара по йоге Славы Смирнова и Славы Гуцалюка :: Киев – 2004

Февраль 2004:
- Опубликована вторая часть “Экспедиции в Каир”
- Фотографии сделанные во время катания на фелуке :: Каир – 2003
- Опубликована первая часть “Экспедиции в Каир”

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

Это был первый случай, когда в LP, издания 1999г., содержалась устаревшая информация. Путеводитель гласил, что в Хаме нет автовокзала – только офисы автокомпаний. Оказалось, что вокзал уже был – новый и очень удобный. Билеты на обратный путь были куплены (по 100 сирийских фунтов) и уже к обеду автобус доставил нас в Дамаск.

Дамасские таксисты не очень сильно отличаются от своих сородичей во всех странах мира, иностранец с рюкзаком является для них легкой наживой. Поэтому, лучше всего отойти от вокзальной площади метров 100 и уже там начинать ориентироваться на местности.

Ну, вот мы опять возле центральной площади Мэрдже. Перед нами стоит задача – найти гостиницу на две последних ночи. Марина категорически отказывается останавливаться в “Ярмуке” и свои поиски мы начинаем прямо от площади. Сначала мы заходим в гостиницы, рекомендованные LP, и поэтому, мотаемся из одного конца города в другой. В конце концов, это надоедает, и мы начинаем заходить во все гостиницы подряд. Как правило, гостиница занимает несколько последних этажей здания. Поэтому, мы выработали следующую технологию – заходим, объясняем, какой номер нам нужен, и я не снимая рюкзак, остаюсь внизу, а Марина, вместе с портье, осматривает варианты. Намотав, таким вот образом пять – шесть кругов вокруг площади мы остановили свой выбор на отеле со знакомым названием “Апамея” (“Ahfamia”). Нас поселили в трешку, так как двухместных номеров уже не было. Номер был отличный – балкон выходил на тихую улицу, просторная комната с кондиционером, холодильником и телевизором, хорошая душевая с феном. Он обошелся нам в 30$ за ночь, что нельзя не противопоставить 25$, которые с нас хотели снять во второй раз в Ярмук Отеле. Неправда ли странно, что он подорожал на пять баксов за три дня ?

Остаток дня мы бродили по извилистым улочкам старого города, пили фрэши, а вечером сидели в самой знаменитой кофейне Дамаска “Coffee House”. Именно в той, где последний хакавити (hakawiti) Абу Шэди (Abu Shady) рассказывает по вечерам арабские сказки.

На его представления, начинающиеся около семи вечера, собирается много народу. В кофейне можно попить кофе, чай или воду и покурить наргиле – больше ничего не подают, но зато какой это кофе! Посиделки с кофе и кальяном обойдутся вам в 100 сирийских фунтов. Завсегдатаев заведения можно легко узнать по кальянам, у которых верхушка не из фольги, а из резного дерева.

Абу Шэди восседает на своем троне, рядом с ним стоит высокий металлический столик, на котором поднос и сабля. Когда в зале набирается много молодежи и шум превышает его, Абу Шэди, личный стандарт шума, он размахивает шашкой и громко бьет ею о металлический поднос, чем доставляет немалое удовольствие публике.

Мы были в этой кофейне два или три раза, и каждый раз приходили телевизионщики, чтобы взять у него интервью.

Служащий-кальянщик в кофейне – это отдельная история. Приземистый мужичок с короткой стрижкой и улыбкой булгаковского Азазелло, в его обязанности входит разносить уголь. Он бегает, не останавливаясь, целый день и следит, чтобы у всех курильщиков не потух кальян. Его не надо звать и просить, он сам появляется и подбрасывает Вам угольку, сам чистит забившийся наргиле и улыбаясь исчезает, если Вы зашли просто попить кофе, он с удовольствием предложит положить раскрасневшийся уголек прямо на Вашу ладонь .

Уголь тоже отличается от нашего – он больше напоминает обуглившиеся длинные веточки, чем кусочки каменного угля. В общем, атмосфера стоит самая беззаботная, и заставить себя покинуть это заведение очень тяжело.

Стемнело, и мы возвращаемся в гостиницу. По дороге, напротив ж-д станции Хеджаз, на парапете сидит парнишка, лет тринадцати, и, неизвестно почему, горько плачет. Через несколько минут возле него собираются замотанные в черные покрывала матроны, а потом и мужчины. Все бурно обсуждают событие, разговаривают с мальчиком, и Вы понимаете, что в этой стране обязательно помогут любому нуждающемуся, накормят голодного, не оставят без внимания плачущего ребенка на улице.

Маалюля

Рано проснувшись и позавтракав, мы выехали в городок Маалюля – центр христианства в Сирии. Таксист, подвезший нас до автостанции Абассин за 50 фунтов, уговаривает отвезти прямо в Маалюлю. Но мы стойко отказываемся и уже через 10 минут садимся в маршрутку. Маршрутка – TOYOTA с раздвижной дверью набивается до предела. Последняя капля – за руль садятся двое – водитель и его друг. Один сидит на руках у другого и они бодро ведут машину на север в горную местность.

Две основных достопримечательности Маалюли – монастырь св. Теклы и св. Сергия. В монастыре св. Сергия находится небольшая византийская церковь, построенная в 4 веке. Вход в нее ведет через очень низкую крошечную дверь. Попав туда, Вы оказываетесь в очень небольшой, вероятно, выбитой в скале церквушке. В ней очень уютно и спокойно.

Выбравшись из монастыря, мы залазим на самую верхнюю точку ближайшей горы и, попивая припасенный с собой сок, наблюдаем за окрестностями.

Уже далеко за полдень и перед отъездом из этого замечательного горного селения, мы делаем остановку для кофе. Кофе как всегда замечательный. Маалюля – это одно из немногих мест в Сирии, где свободно продают спиртное, по этому здесь Вы можете купить араку – местную водку.

В Дамаск мы добираемся уже на рейсовом автобусе, за совсем смешную цену, что-то около 15 фунтов с человека. В Дамаске в это время уже пробки и дорога в центр города занимает больше тридцати минут.

Вечер. Мы находим себе новое развлечение – торговля на базаре. Мне удается после тридцати минутных уговоров сбить цену с 600 фунтов, за четыре китайских браслетика для Марининых подружек, до 450. Это большая удача – к окончанию торгов вокруг нас собирается толпа народа и прощаемся мы уже практически как близкие родственники, обнимаясь и целуясь на прощание. Аргументы, которые шли в ход, могут развеселить любого – “если я буду продавать, за такую цену – никогда не женюсь, а ты вот уже женился” – “если я буду покупать за такую цену – не смогу прокормить жену”. И все это в условиях, когда я знаю несколько цифр на арабском, а они, те же цифры, на английском. В ход идет так любимый Андреем, “телепатический язык”.

Последний вечер в Дамаске подошел к концу. Мы ужинаем сэндвичами, сделанными в чудесной забегаловке за углом и соком, выдавленном из апельсин и яблок с бананами в ней же. Такой ужин стоит смешных денег. Но дело даже не в деньгах, а в самом колорите. Сэндвичная представляет собой комнатку 3 на 3 метра с двумя табуреточками и “барной” стойкой. За стойкой – хозяин – плотный араб лет 45-ти. Поскольку он не говорит по-английски, а мы по-арабски, мы тыкаем пальцем в составляющие для сэндвича, он кивает головой, все выбранное намазывает и вкладывает в него и засовывает сэндвич в специальный пресс. При жарке булочка для хот-дога сминается и становится очень тоненькой и хрустящей. Вкуснотища! Только не надо задаваться вопросами : ходит ли тут санэпидемстанция, мыли ли фрукты для фрэша и т.д. За всю поездку мы ни разу не воспользовались ни какими лекарствами, кроме лейкопластыря.

Утром мы не торопимся вставать, а проснувшись, неспеша собираем вещи и сдаем номер. Оставив рюкзаки, у портье мы отправляемся осматривать последние пункты плана, а именно: Такийя эс-Сулеймания, Национальный музей и Дворец Губернатора Дамаска.

Из этих объектов тяжело выделить, какой-то более значимый все они замечательны по-своему. Жаль только, что из Такийи сделали военный музей – об этом пишут, практически все путешественники, он там не к месту.

Очень впечатляет Дворец Губернатора – это действительно что-то из сказок О Тысяче И Одной Ночи.

Последняя запоминающаяся личность в Дамаске – продавец мороженого. Выдавливая из автомата в рожок сладкую массу, он улыбается и смотрит на нас, до тех пор, пока мороженое не начнет выползать через край. И уже потом, когда мы отошли от ларька, бежит за нами, чтобы вручить две салфетки.

Вечер – рюкзаки – Барамки терминал – автобус – аэропорт. Вот и все, осталось совсем немного времени, и мы покинем эту гостеприимную землю, которую во всех атласах мира называют Сирия. Вернемся ли мы еще когда-нибудь сюда?! На этот вопрос ответит лишь время…

8 октября 2004г.

Вячеслав и Марина Яковенко

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

В семь утра мы уже сидели в ресторанчике под отелем и вкушали на завтрак омлет и бореки с джибной (треугольнички с сыром). Утренний Дамаск, чем-то похож на Киев 80-х – так же пустынно на улицах, так же спокойно, воздух чистый и прохладный – никто никуда не спешит. Я отлично помню, что в своем рассказе о Каире, Анхар заметила, что Дамаск ложится рано. Странно, но у нас такое мнение не сложилось, наверное, по тому, что сами мы ложимся и встаем еще раньше. Позавтракав и рассчитавшись с отелем, мы направились на автостанцию.

На автостанцию мы подоспели вовремя, автобус в Хаму как раз собирался отъезжать. Устроившись поудобнее, мы стали рассматривать окрестные пейзажи. Ситуация с конфетами и водой, повторилась. За окном мелькали пейзажи с редкой растительностью, и я задремал. Проснулся я потому, что меня тормошил стюард. “Хама” – сказал он.

Выскочив из автобуса и забрав свои вещи из багажного отделения, мы осознали, что находимся на мосту, а не на автостанции. В ответ на наш вопросительный взгляд, водитель указал на трассу, проходящую под мостом, и повторил: “Хама“.

Автобус уехал, а мы остались стоять на мосту. Почесав затылки, начали спускаться под мост. Это сейчас я понимаю, что мы в спешке уселись в автобус, следующий в Халеб (Алеппо) мимо Хамы, а в тот момент меня больше всего интересовало, сколько километров осталось до Хамы.

Но события разворачивались молниеносно. К тому моменту, когда мы спустились к подножью моста и думали что делать дальше, из проезжающего мимо “шиитского” автобуса стал высовываться народ и махать нам руками, после чего автобус остановился под мостом.

К сожалению, у меня нет ни одной фотографии подобного сирийского автобуса, и уважаемому читателю придется поверить мне на слово. Представьте себе ПАЗик раскрашенный яркими красными, желтыми и зелеными красками. Геометрические орнаменты и платки с бахромой снаружи, огромное кол-во четок, бус и разной символики внутри. Все это свисает и болтается над водителем и в окрестностях. Как правило, к таким украшениям склонны именно водители-шииты. Пример такого автобуса, вы найдете на сайте Паула в разделе Пакистан. Только в Пакистане это все выглядит еще более экзальтированно , чем в Сирии. Автобус остановился, и высунувшийся из него мальчишка-кондуктор помахал нам рукой. Дважды приглашать нас не имело смысла. Пробежавшись с рюкзаками на плечах и выяснив, что автобус идет в Хаму, мы залезли в него. Автобус был хорошо заполнен, и о свободных местах речь не шла. Но как только мы с рюкзаками оказались в салоне, один пожилой араб встал и уступил место Марине.

Проехав около 15 минут, мы были высажены возле парка с Нориями.

Нории – столетние деревянные водяные колеса до 20 метров в диаметре. Были построены во времена правления Аюбидов для ирригационных целей. В средневековой Хаме насчитывалось около тридцати норий, из которых до наших дней дошли всего 17. Все очень просто! Раз вы туристы – значит в Босре вас необходимо высадить из маршрутки возле амфитеатра, а в Хаме – возле Норий. Нории нам, безусловно, были нужны, более того это был один из главных пунктов путешествия. Но в данный момент нам с нашими рюкзаками больше всего было необходимо пристанище. Еще по дороге мы вычитали в LP, что любимым местом бэкпэкеров является Cairo Hotel. Что именно в нем понимают и знают все нужды независимых путешественников. И мы начали спрашивать… В Сирии эта ситуации повторяется из раза в раз. Вы обращаетесь к кому-нибудь с вопросом, как правило, он не знает на него ответ и останавливает кого-то, кто знает, тот в свою очередь останавливает следующего и так до тех пор, пока не найдется тот, кто знает ответ. К тому моменту, когда человек знающий, где расположился отель, нашелся, мы уже обросли приличной толпой местных жителей. Самое забавное то, что когда мы из нее выбрались, собравшаяся группа людей и не собиралась расходиться – видно нашлись какие-то общие для обсуждения моменты.

Посредине города Хама стоит башня с часами, именно отсюда и надо начинать поиски отеля. Гостиница находится недалеко от центральной площади – вход, как и во многих недорогих отелях Ближнего Востока, представляет собой просто подъезд дома. Единственное, что может вам помочь в его нахождении это вывеска, находящаяся среди множества других. Чуть-чуть дальше за Cairo, на противоположной стороне находится Noria Hotel. У них один и тот же владелец, но цены выше и сервис лучше.

Поднявшись на третий этаж, мы подошли к стойке и осведомились, есть ли места. Нам предложили три варианта: первый – матрасы на террасе, второй – номер без душа и третий – номер с душем. Так как в наши планы входило именно отдыхать в Хаме – мы остановились на третьем варианте. И мы получили светлый и чистый номер с… кондиционером, телевизором и душем и все это за десять американских президентов в сутки. Портье очень вежливо осведомился, чем мы планируем заниматься сегодня. Мы объяснили, что очень устали, шел девятый день экспедиции , и сегодня будем отдыхать и осматривать город. Тогда нас спросили, что мы будем делать завтра и предложили экскурсию по мертвым городам. Вот оно! Это то, что было написано в LP, значит, все в порядке и за пять лет с момента выхода издания ничего существенно не изменилось. Ну, что тут сказать мы согласились – нас устраивали все условия.

Небольшой отдых и к двум часам дня мы решили отправиться на поиски “чего бы перекусить” и позвонить домой. Состояние улицы повергло меня в шок – еще два часа назад шумная и многолюдная улица была пуста. Встречались только одинокие прохожие, все лавки были закрыты, работали только несколько закусочных. В одной из них мы приобрели свернутые трубочкой блины с начинкой напоминающей творог и посыпанные затаром. Удивленные мы вернулись в отель, и перекусили, “чем Бог послал”. Взяли фотоаппарат и отправились в дальний конец города, туда, где находятся четыре нории: “The Four Norias of Bechriat“. Путь достаточно не близкий – хороших 30 минут пешком, вверх по течению реки Оронты.

Нории находятся практически за городом, в их окрестностях есть парки прямо на берегу реки, но, к сожалению, они находятся в достаточно запущенном состоянии. Возле самих колес расположились несколько ресторанчиков, с террасы одного из них я начал свою фото-сессию.

Вдоволь наснимавшись мы отправились в обратный путь, и о чудо! Город начал просыпаться. Сразу было принято решение позвонить родителям, и мы пошли искать телефон. Найти его нам почему-то не удавалось и вот на одной из улочек, когда мы громко разговаривали, к нам подошел мужчина лет 35 – 40 и спросил, не чехи ли мы?! Оказалось, что он понимает много слов из того, что мы говорим, но не все. Немного переговоров и мы выяснили, что он инженер строитель и учился в Польше, поэтому он очень хорошо разговаривает на польском языке. Тогда мне пришла в голову мысль и я, перейдя на украинский язык, спросил, не будет ли ему так понятней? И о чудо – он все понял! Можете представить себе мое удивление, от того, что я смогу разговаривать на родном языке где-то в самом сердце Сирии с арабом, говорящем на польском?! Да, иногда возникали проблемы – нам было тяжело подыскать слово, объясняющее состояние холодной погоды у нас в Киеве, но уже через несколько секунд мы нашли польский вариант “зимно” и все стало на свои места. Так мы и общались в основном на польско-украинском с вкраплением английских слов, если уж совсем ничего не получалось. Он отвел нас к телефонной станции, но она была закрыта по случаю субботы. Позже мы не раз пересекались с ним в одном из сокобаров города.

Весь вечер мы бродили по городу. Все арабские города с заходом солнца становятся намного интереснее – загораются огни рекламы, оживляется торговля и уличное движение. Нередко мы натыкались на следующую картину: хозяин лавки выставляет на узкий тротуар три табуретки. На одну он садится сам, на вторую ставится чайник, а на третью усаживается его друг или посетитель. Весь этот “натюрморт” может быть оживлен кальяном – “наргиле”. Так вы и идете по городу, обходя эти посиделки.

Забрались на сук (т.е. базар) и купили немного овощей по смешным ценам (у них огурцы, яблоки, гранаты, хурма и т.д. стоят практически в одну цену). Продавцы берут овощи и, швыряя их на весы, называют цену. Да, да именно швыряют – при этом сдачу вы гарантированно получите правильно. В соседней лавке мы купили вкуснейший хлеб, а в небольшом супермаркете сыр – из этого и будет состоять наш легкий завтрак.

Ужинаем мы в одном из ресторанчиков, находящемся около одной из норий в центре города. Нории подсвечены иллюминацией и, поскрипывая, неторопливо вращаются. Ужин обходится в 200 сирийских фунтов на двоих (~4$, правда это не включает мясных блюд). К нам никто не пристает и не мешает. Мы растворяемся в этом городе, и кажется, что все так и было и будет всегда. Уходить не хочется, но одновременно хочется и пройтись по старому городу и отоспаться.

После бомбежки в 80-х в Хаме осталось очень мало старых домов и улочек, а жаль – их колорит тяжело описать словами. Но это именно те узкие, извивающиеся улочки древних городов, описанные в Повести про Хаджу Насреддина.

Увеличить…

Если двигаться от центральных норий в сторону Цитадели, надо придерживаться левой стороны и тогда вы точно не пропустите эту замечательную улочку в самом сердце старого города.

Пройдя, дальше мы обнаружили действующий хаммам (Hammam al-Uthmaniyya), в путеводителе сказано, что он редко работает. Однако он работал, и я твердо решил посетить его, в один из дней.

Улочка заканчивается очень низкой аркой, я бы даже сказал, что это не арка, а просто лаз. Пройти через него можно, только нагнувшись. Выбравшись через него, мы оказались возле очередных норий и мечети Ан-Нури 12в.

На этом наш “рабочий” день закончился, и мы отправились спать.

Однако в отеле нас ждал сюрприз. Увидев, нас портье заулыбался и сказал, что у него к нам есть вопрос. Суть вопроса заключалась в том, что в соседнем отеле (читай Noria Hotel) есть девушка из Швейцарии, которая хотела бы присоединиться к нашей завтрашней экскурсии по мертвым городам, но она хотела бы осмотреть еще и крепость Сала ад-Дина, а это дополнительные затраты. Вот его и интересовало, интересно ли нам туда поехать? Мы согласились, и сборы были назначены на 8 утра.

Апамея. Крепость Сала ад-Дин. Аль-Бара. Серджилла. 3 октября 2004г.

Утром мы познакомились со швейцаркой, девушкой лет двадцати трех. Она путешествовала одна. У нее был стандартный, для европейцев, маршрут: Ливан – Сирия – Иордания.

Вскоре появился и водитель.

Нас ждал микроавтобус, в котором мы оказались единственными пассажирами. И двинулись в путь по маршруту: Хама – Афамия (Апамея) – Крепость Сала ад-Дина – Аль-Бара – Серджилла плюс два музея с мозаиками.

Чтобы не утомлять читателя подробными описаниями, я лишь кратко опишу, посещенные, места.

Говорят, что если Вы не можете посмотреть Пальмиру, надо обязательно съездить в Апамею. В Апамее, или как ее называют сирийцы – Афамия, сохранилась самая длинная на ближнем востоке центральная улица (cardo), ее протяженность более двух километров.

Представьте себе два километра колон и ни единой души!?

Следующим пунктом была крепость. До крепости очень тяжело добраться самостоятельно, путь к ней лежит через долину Аль-Гхаб и перевал Ансарийя. Высота перевала около 2000 метров. Дорога – сплошной серпантин и очень сильно закладывает уши. С вершины перевала открывается чудесный вид на долину.

Свое название крепость получила только в 1957, до этого она называлась в честь одного из крестоносцев, строителя Роберта Саона (Qala’at Sayhun) . Само место очень живописное, крепость находится на вершине утеса, к которому змейкой бежит дорога.

С самой вершины крепости виден залив Средиземного Моря.

После осмотра крепости мы двинулись в обратный путь через перевал. Вся местность, начиная от долины Аль-Гхаб и до Средиземного Моря, очень похожа на крымскую. Земля такая же красная, как в районе Краснокаменки, много сосен и хвойных как в районе г.Кошка. У меня сложилось впечатление, что этот район населен в основном христианами, так как женщины на улицах были в большинстве без платков. Дома очень опрятные с облицовкой из мрамора. Вообще, ощущение такое, что мрамор в Сирии, как ракушечник в Крыму – просто строительный материал.

Следующим пунктом нашей программы была Аль-Бара. Мертвый город, расположившийся на важном торговом пути между византийским Антиохом и Апамеей. Существующий с 4 столетия город, был покинут после землетрясений и смещения торговых путей в 12-ом столетии.

Эти руины так и стоят среди оливковых деревьев по сей день.

Предпоследним пунктом нашей поездки была Серджилла. Полдень давно миновал, и мы подъехали к этому мертвому городу уже, когда солнце начало склоняться за горизонт.

Странное ощущение накатилось на нас, когда мы подошли к смотровой площадке, с которой открывался вид на Серджиллу. Огромная территория, выжженной красной земли. Издалека кажется, что это кладбище со склепами и надгробиями. Вокруг ни души. Наш водитель улегся в тени, достав из машины коврик и поролоновую подушку. И мы остались одни. Странная грусть и тишина, из осязаемых ощущений остается только легкий ветерок. Большие каменные дома, многие в несколько этажей, сложены из камня. Стены украшают различные орнаменты, выбитые в таком же красном камне, как и сама земля. Внутри помещений комнаты нередко соединяются арками, украшенными колоннами.

Над головой синее небо и облака. Облака – только по ним можно было различить движение времени. Подобную тишину я слышал только в Вади Рам, но там были совсем другие ощущения. Пустыня – живая, а тут было ощущение могильного покоя, как будто что-то произошло в этом месте и сюда уже никогда ни при каких обстоятельствах не вернется человек.

Сара, так звали нашу попутчицу, позже заметила, что сама она, ни за что бы не пошла в эти развалины.

Мы не останавливались надолго в Серджилле и по дороге домой нас завезли еще в один музей мозаик. В музее меня больше всего удивили мозаики из византийских ортодоксальных храмов, в которых в качестве элемента орнамента использовалась свастика. Один из стендов, размером два на два метра, состоял из огромной мозаичной свастики, направленной посолонь. Нет, я не то, чтобы не знаком со значением этого символа и, признаюсь меня бы не удивило его присутствие где-нибудь в Тибете или Индокитае, но тут… тут я его встретить не ожидал. Что еще раз доказывает его древние корни, уходящие в века и по всей видимости, не принадлежащие ни одной из существующих ныне религий.

Уставшие мы вернулись в наш отель и распрощавшись с Сарой отправились отдыхать. На поездку ушел весь световой день с восьми утра, до восьми вечера.

По плану у нас оставался еще один день безделья в Хаме и мы должны были отправляться в обратный путь.

Путешествие в Сирию, часть 1

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

Мы уже несколько часов в Сирии. В какой-то момент оказалось, что мы уже приехали и, выйдя из сервиса, мы окунулись в другую страну, другую жизнь.

В отличие от Иордании, к которой мы тщательно готовились, просчитывали, созванивались и договаривались, Сирия была для нас белым пятном на карте. По причине того, что мы не были до конца уверены в том, что нас пустят в страну, у нас был только приблизительный план действий и путеводитель Lonely Planet 1999 года издания, привезенный моим товарищем из Канады. LP как всегда оказался на высоте, за что его издателям и моему товарищу – огромное спасибо.

Итак, покинув сервис на автостанции Baramke (напомню, что “сервисами” – в Иордании и Сирии называют маршрутные такси, курсирующие между городами, в данном случае Амманом и Дамаском), мы оказались один на один с городом, претендующим на звание самого старого, постоянно населенного города на Земле. Мы планировали начать поиски пристанища с Yarmouk Hotel. Судя по карте до него от автостанции было чуть более километра, и мы твердо решили добираться до него пешком. Пройдя совсем немного, мы обратились за помощью к первому попавшемуся постовому. Закивав головой, он повел нас за собой и, отмахав добрый квартал, мы оказались у входа в закусочную. Удивление было обоюдным: у нас – зачем нас сюда привели, а у него, что мы оказались не голодными. Стало понятно, что с английским языком в Сирии дела обстоят несколько хуже, чем в Иордании и, отмахав с рюкзаками назад, мы вернулись к полицейскому участку, с которого начинали поиски. Сержант пригласил нас внутрь и, поднявшись на четвертый этаж, привел нас в комнату, в которой на панцирной кровати советского образца, застеленной верблюжьим одеялом серо-буро-малинового цвета с тремя белыми полосками вверху и внизу, возлежал старший чин. Чин, одетый в галифе и майку, читал книгу. Нам его представили, как человека владеющего “англизи”, что соответствовало действительности. Получив четкие указания направления движения, мы направились на поиски отеля. Вот она Сирийская гостеприимность – гость страны должен быть перво-наперво накормлен, а уж потом доставлен по адресу.

Должен признаться, что четких указаний хватило не надолго. Уже возле финиша мы запутались опять и обратились за помощью к первому прохожему. Почтенного возраста мужчина сказал, что не знает, как туда пройти, но поможет и, остановив следующего человека, спросил его что-то на арабском – тот тоже не знал. Через несколько минут он нашел нам провожатого, который провел нас несколько кварталов, после чего передал следующему и так далее по цепочке несколько раз. Закончили мы свой путь с хорошо образованным палестинцем, одетым в европейский костюм, прекрасно говорившем на английском языке и хорошо представлявшем себе, где находится Украина.

Отель не стоит ни того чтобы о нем рассказывать подробно, ни того чтобы его рекламировать. Единственное, что могу сказать, что номер обошелся нам по 20 американских президентов за ночь на двоих. Побросав вещи и приняв душ, мы отправились на поиски ужина.

Все недорогие гостиницы и места где можно поужинать находятся в районе центральной площади Дамаска – Мэрдже (Al Merjeh). Поиск гостиницы можно начать прямо от площади, наворачивая круги по спирали. Достаточно просто заходить в гостиницы по очереди и просить показать номер. Уверен, что через минут 30…40, вы найдете то, что искали. Начало темнеть и мы решили развлечься – отправиться на базар Аль Хамедийя. Базар представляет собой пассаж из двухэтажных домов, проход между которыми перекрыт аркообразной крышей. Бродить по базару можно бесконечно. Многообразие товаров просто поражает воображение. Интересно и то, что у каждого квартала своя специализация, например, если вы забрели в квартал пряностей, кофе и чая, то стакан воды вам придется не просто поискать, а пробежаться за ним пару сотен метров. Вообще, называть его Аль Хамедийя, будет не совсем правильно, это всего лишь одна из улочек старого города – коих насчитывается огромное кол-во. Они удивительным образом переплетаются и, продвигаясь по ним, только и успеваешь замечать, как квартал обуви сменятся кварталом бижутерии и безделушек, а тот в свою очередь переходит в ковры и чеканку. Такого кол-ва товаров я не видел ни разу в своей жизни. Что-то китайского, а что-то местного производства, но в любом случае возникает ощущение самодостаточности этого мира. Здесь в Сирии, вам будет достаточно тяжело услышать европейскую музыку или купить чешскую обувь.

Налазившись по “суку“, а именно так в Сирии называются базары, мы отправились спать – день выдался насыщенным, и нам надо было отдохнуть. По дороге в отель к нам подошел человек лет 45 и, поздоровавшись с нами на не плохом английском языке, предложил посетить свадьбу подруги его дочери, мотивируя это тем, что она сейчас учит английский язык и ей будет интересно с нами пообщаться. Можете себе представить, чтобы где-нибудь на Крещатике к вам просто так подошли и предложили побывать на свадьбе? Признаюсь, я был в очередной раз не готов к такому повороту событий, о чем очень жалею сейчас. Сославшись на усталость и то, что мы только что приехали, мы обменялись визитками и разошлись.

В отеле мы просто свалились с ног и проснулись только с рассветом, когда запели муэдзины.

Первый день октября мы собирались посвятить осмотру Босры, поэтому, быстро собравшись и позавтракав в ресторанчике на первом этаже по соседству с отелем, мы двинулись на автостанцию. Как и обещал LP, автобусы до Босры ходят достаточно редко и мы купили билеты до Деры, где планировали пересесть на маршрутку идущую в Босру.

Билеты купили на ближайший автобус, отходящий через несколько минут и заняли свои места. Стюард проверил билеты и записал наши имена, автобус тронулся. Мы выехали из города на трассу и тут началось самое интересное – стюард начал ходить по автобусу и раздавать конфетки, как в самолете. Учитывая, то с какой скоростью автобус продвигался по трассе, эта аналогия заставляла задуматься всерьез. Дальше больше – раздав конфеты, он принялся разносить одноразовые стаканчики и наливать в них воду из пластмассовой канистры. Первая мысль “А можно ли ее пить?” ушла после того, как убедились, что воду пьют все остальные пассажиры. Вода, кстати была йодированная. Я не случайно описал весь это процесс, т.к. он регулярно повторялся во всех междугородних автобусах Сирии.

Полтора часа в автобусе пролетели практически незаметно, и вот мы на автостанции в Дере. На этом крупном перевалочном пункте я позволю себе остановиться подробнее. Сейчас, закрывая глаза, я отлично представляю себе, как она выглядела, как уехал наш автобус, и мы остались практически одни на площади. Как нашли одиноко стоящую маршрутку идущую в Босру, и как ждали, когда в нее набьются люди со своими сумками и свертками – один мужчина с сыном вез клетки с домашней птицей. Я отлично представляю себе то, что и так присутствует в нашей повседневной жизни, тут дома в Киеве, но чего мы упорно не замечаем затуманенные бытовухой. Словом, все то, что делает путешествие путешествием и все то, что делает его таким не похожим на пляжный отдых.

В какой-то момент нас попросили пересесть на заднее сидение маршрутки, т.к. сверток одного из пассажиров явно не проходил, и ему необходимо было сидеть на ближних сидениях. Мы затолкались на последние места, рядом с нами уселся мужчина лет тридцати-пяти грозного вида с бородой и внешностью “типичного моджахеда”. По нему было видно, что он нервничает и это совсем не улучшало обстановку в маршрутке. Пришел водитель, и мы выехали на дорогу. Народ начал оплачивать проезд, а мы с Мариной, достав гору мелочи, пытались сообразить, сколько необходимо платить за проезд. В этот момент наш сосед повернулся к нам и, улыбнувшись, выковырял из моей ладони несколько монеток, около тридцати сирийских фунтов, и передал их водителю. Я поблагодарил его, и он еще раз улыбнувшись, принялся рассматривать инструкцию к какому-то лекарству. Было совершенно очевидно, что у него кто-то серьезно болен, и он везет для него купленные в большом городе лекарства и нервничает.

Хорошая трасса закончилась очень быстро, и мы выехали на проселочную дорогу, иногда переходящую в грунтовую. За окном проплывали пустынные пейзажи, изредка сменяющиеся небольшими поселениями и минут через сорок мы оказались в Босре. Высадили нас прямо возле амфитеатра.

Босра. 1 октября 2004г.

Маршрутка уехала, подняв за собой столб пыли, а мы, достав путеводитель, решили сориентироваться на местности. Уже через несколько секунд к нам подошел хозяин упряжки…

Мне не хочется омрачать читателя некоторыми моментами нашего путешествия, поэтому я просто отмечу тот факт, что в Босре вы можете столкнуться с проявлениями “Египетского Синдрома”. Те, кто побывали возле пирамид, меня хорошо поймут. Правда в Сирии это происходит более дружелюбно и намного мягче. Однако факт остается фактом “развод” имеет место быть. И, … мы на него поддались . Итак, мы в карете. Надо отдать должное нашему вознице – он честно показал нам весь город, закончив путешествие на той же площади, с которой мы начинали.

Но обо всем по порядку.

Нас обвезли вокруг Босры, и кроме всего прочего мы осмотрели мечеть, претендующую на звание одной из самых старых мечетей. По преданию в этом месте с одним из караванов, идущих из Саудовской Аравии, останавливался сам Мохаммед. И именно тут прорицатель предупредил его, чтобы он не ходил в Дамаск, где будущего пророка должны были убить.

Из всех римских построек лично на меня самое большое впечатление произвела цистерна. Огромный резервуар с водой, масштабы и фундаментальность постройки которого, просто впечатляют. Особенно это чувствуется на контрасте с пустыней.

Нас не забыли завезти на базар, где мы, чтобы отцепиться от продавца, купили браслетик за 20 фунтов. Позже, окажется, что он серебряный с натуральными камнями и это будет самое любимое украшение, привезенное из Сирии.

Рассчитавшись с возницей, мы двинулись на осмотр амфитеатра. Амфитеатр отлично сохранился по причине того, что в период Умайядов его начали превращать в крепость, достраивая к нему смотровые башни и ров с водой. Всего таких башен – одиннадцать.

Амфитеатр оказался местом интересных встреч. Отдыхая в тени, которой не так уж и много, мы разговорились с тремя голландцами пенсионного возраста. Двое мужчин и одна женщина. Они были в восторге от Сирии и после обмена впечатлениями мы узнали, что до этого они побывали в Иране. Кто знает, может эта встреча станет знаковой для нас, и мы тоже отправимся покорять Персию.

Уже на выходе к нам подошел француз-автостопщик. Он отправлялся в Иорданию и хотел узнать, как добраться до пограничного пункта. Получив от нас всю необходимую ему информацию он отправился на маршрутку в Деру.

Дождавшись прямого автобуса, мы возвращались в Дамаск.

Дамаск встретил нас знойным и пыльным вечером, уютным ужином в одном из ресторанчиков и внезапно нахлынувшей ночью. Побродив немного по суку и напившись до отвала свежевыжатого сока, мы вернулись в номер, где сидя на балкончике верхнего этажа, слушали шум города и смотрели на звезды. Завтра мы покинем этот отель и двинемся на север страны, туда, где нас ждут нории, замки крестоносцев и мертвые города.

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post

В дальнейшие наши планы входило добраться до Мадабы и провести остаток недели там. Выехав ранним утром 28 сентября из Акабы, мы решили ехать по пятнадцатому хайвэю (Desert Highway), по крайней мере, до Маана.

Трасса была великолепной, и Андрей смело держал больше сотни. Мы быстро продвигались вперед и надеялись, побыстрее добраться в Мадабу – в любимый Mariam Hotel, с хозяином которого мы предусмотрительно созвонились еще на кануне вечером и забронировали комнаты на всех.

За весь путь мы сделали всего несколько остановок. Первая – у придорожного кафе, где мы попили отличный кофе с кардамоном, и вторая – в самом Маане. Тут произошел довольно забавный случай, когда девчонки сами пошли в кондитерскую и, покупая печенье, Марина попросили хозяина: “Вот этого – чуть-чуть, а вот этого много”. Самое забавное, что от усталости все это было произнесено на русском, но еще забавнее то, что хозяин все понял и так и сложил печенье в коробочку. В Маане мы все-таки свернули на “серединную” трассу, так как думали, что это предоставит нам возможность посетить Вади Муджиб. Тогда мы еще не знали, что вход в этот заповедник не со стороны пустыни, а прямо от Мертвого Моря, хотя и проезжали его как минимум два раза.

Трасса через Муджиб проходит по плотине. Впечатляющее зрелище – представьте себе серпантин дороги, спускающийся к ущелью, а потом, также, выбирающийся от туда. К сожалению, машину припарковать было негде, а снимать на самой дамбе нельзя, поэтому, читателю придется поверить мне на слово.

Преодолев весь этот путь и поселившись в отеле, мы решили скоротать оставшееся время в горячих источниках.

Действие восьмое. Ma’in Hot Springs

К этому моменту нас осталось только трое . Да, да, я не шучу – Оксана, уставшая от переходов, осталась отдыхать. Должен признаться, что я до сих пор удивляюсь, как Андрей умудрялся делать такие марш-броски, т.к. мы все по очереди “выключались”.

Возле касс у входа к горячим источникам, нас ждало очередное приключение – за Андрея на отрез отказывались брать деньги. Объясняя это тем, что: “Local driver – free!”. Я честно пытался заплатить за него положенные 5JD, а затем плюнул и мы проехали втроем на два билета .

Источники представляют собой несколько сероводородных водопадов с температурой воды около 60 градусов. Мы побывали только в первом из них. Под самим водопадом находится небольшой грот, в котором пар от воды, стекающей по стенкам, создает самую настоящую баньку. Вода действительно очень горячая – на самом верхнем уступе практически невозможно стоять босиком. Вода стекает в бассейны, расположенные террасами, и постепенно остывает.

Мы пробыли там, около полутора часов и, наплескавшись, поехали назад по уже знакомой нам дороге домой.

Утром мы посетили Мадабскую церковь со знаменитой мозаичной картой мира и решили, было отправиться в Мукавир. Однако хозяин отеля посоветовал нам все-таки побывать в Вади Муджиб и рассказал, где находится вход.

Действие восьмое. Ma’in Hot Springs. Версия on Local driver.

Во время нашего первого посещения Мадабы, мы как-то зашли в одежную лавку по одному, не очень увлекшему меня, делу. И, чтобы не скучать, я стал заглядывать в соседние магазинчики. Через один попался музыкально-фильмовый, с неплохим выбором. То, что это – круто, мне ребята поверили сразу, ничего доказывать не пришлось. Процедура отбора нужных дисков затянулась, и я потихоньку разговорился с другом продавца магазина. Оказалось, у нас есть общий знакомый, учащийся в Киеве, что послужило поводом для расспросов о том, как оно живется в Украине. Потом разговор перешел на тему, где мы уже побывали и куда собираемся. Его очень удивило, что мы еще не были на Маинских горячих источниках. По его словам, туда надо ехать в первую очередь, а потом, если захочется, в остальные места. Звучало интригующе, но очень не хотелось менять выстраданный план, который уже начал претворяться в жизнь.

И вот, мы опять в Мадабе. И у нас есть несколько часов до захода солнца. Оксана, решив (и абсолютно справедливо) что мы несерьезные люди, отправилась спать, чему я очень позавидовал. Но Марина и Слава были настроены по-боевому, а автомобиль на тот момент они водили пока недостаточно хорошо. Чтобы не провоцировать их на пешую прогулку, я напросился в их компанию, хотя и понимал, что это добром не кончится.

Неприятности начались прямо на въезде в курортную зону. Мы остановились у ворот, возле будки охранника. На щите было расписано, что сколько стоит. За каждого туриста – пять динар, за машину – тоже пять динар. Там было еще много чего написано, но оно было не про нас и мы не вчитывались. Посчитав, что нужно заплатить за все двадцать динар, Слава взял деньги и пошел платить. Не тут то было! Что-то мы сделали не так, но что именно, до нас не доходило. Слава что-то доказывал стражу, тряс деньгами, совал их в окошко, после чего их тут же совали ему обратно. Он оборачивался, показывал на нас пальцем, а мужик в будке показывал куда-то вверх. Я чувствовал, что назревает скандал. Марина, решив, что пора вмешаться, вышла из машины, но тут, охранник сделал широкий жест рукой и отвернулся к телефону… Слава возвращался неуверенной походкой и лицо его имело непривычный красный цвет. В руке он сжимал билеты и десять динар. Оказывается, ему не удалось убедить дядьку, что я – не местный драйвер на своей машине, а такой же, как и все, турист и на арендованной машине. И поэтому дядька наотрез отказался брать деньги за меня и машину. Ну, ладно, переживем.

Эти источники – настоящий райский уголок. Кругом нависают скалы, на которых не видно даже сухой травы. А внизу тянется долина, около километра шириной, заросшая кустами и деревьями, по дну которой течет горячий поток. Сразу за воротами начинаются корпуса отелей, внешне напоминающие советские дома отдыха. Машину припарковали между Мерседесом и Таврией, прочувствовав всю демократичность этого очень недешевого курорта.

Шум мощного водопада слышен издали, ориентируясь по нему, заблудиться невозможно. Переодеться лучше возле корпусов, там дальше негде. Группа несознательных туристок из невыясненной страны немного расстроила нас, сказав, что все тут – так себе, не очень. Сказав это, они исчезли, а нам открылась сказочная картина, один вид которой стоил того, чтобы сюда ехать. С высоких обрывистых скал в нескольких местах срываются потоки горячей воды, вода попадает в искусственные бассейны, остывая, перетекает из одного в другой и, в конце концов, стекает в неглубокий каньон, прорытый потоком на дне долины, в который, в свою очередь, уже заполнен водой других водопадов.

Среди посетителей почти не оказалось европейцев, поэтому на нас сразу обратили внимание. Лезть в “лягушатник”, полный детей и полностью одетых арабских женщин не очень хотелось. В самом верхнем водоеме вода оказалась настолько горячей, что мы из него сразу повыпрыгивали и вернулись, уже хорошо разогревшись. Будьте очень осторожны: в мутной воде в нескольких местах лежат большие гранитные блоки. Еще будьте предельно внимательны, заходя под водопад. Местами, там очень скользко. Под водопадом – маленькая пещерка, в которой можно попариться, как в настоящей парилке. Только, берите с собой тапочки. И еще: на территорию курорта запрещено приносить с собой еду и напитки.

Действие девятое. Вади Муджиб. Версия Андрея Яковенко

Это вади мы заметили по пути в Петру, когда двигались вдоль Мертвого Моря на юг. Я, находясь за рулем, смотрел на дорогу и запомнил только мост и танк с пограничниками. Но мои спутники успели увидеть необычайной красоты ущелье с горной речкой на дне и стаями птиц, кружащими среди разноцветных скал. В каком-то путеводителе говорилось, что этому месту нет равных по красоте во всем мире. Но тогда мы спешили, путешествие только начиналось, нас ждали знаменитые Петра, Вади Рам, Акаба. Еще раз мы пересекли Вади Муджиб далеко в верховьях, там, где поток бежит по дну огромного каньона и, перегороженный плотиной, собирается в озеро.

Тот день мы решили оставить для пеших прогулок по Мадабе, выспаться и отдохнуть от напряженного графика. Ведь на следующий день нашей группе предстояло разделиться и покинуть эту гостеприимную страну. Утром сходили в церковь, посмотрели на мозаичную карту. Потом зашли в магазин, где продается морская грязь в тюбиках. Вернулись в отель и тут вспоминаем про Муджиб. Хозяин отеля рассказал, как туда попасть и мы сразу забываем о пеших прогулках и ничегонеделании. Вернее, “пешая прогулка” нам все же предстояла, именно так назывался тот спортивно-познавательный поход. В том, что о Муджиб почти нет никакой информации, конечно, есть своя прелесть: людей мало, никакой “попсы”, как в Петре. Но можно было бы хоть намекнуть, что нужно одеваться “по-спортивному”. Про то, что предстоит заходить в воду, вообще речь не шла. Одеты мы были в то, в чем собирались гулять по городу.

С нами идет группа поляков, почему-то недовольных нашей компанией. Нас ведут проводник и переводчик. Проведя нас по бетонной террасе, нам открывают решетчатую дверку, за которой – вертикальная лестница. Тут будьте внимательны, спускаясь по лестнице, так и хочется взяться за эту дверку, но тогда она захлопнется и падение с десяти метров на бетон гарантированно. Не знаю, у кого хватило фантазии на создание такой конструкции. По нижней площадке проходим глубже в ущелье и видим, что следующая лестница построена в стиле первобытного человека: сбита из обломков досок разной длины и лестницу напоминает отдаленно. Спускаемся, не глядя на то, что сооружение шатается и норовит съехать в пропасть. По тропинке-терраске проходим к обрыву. Спускаться надо по канату. Внизу – вода. Снимаю кроссовки, связываю шнурки, вешаю на плечо. Закатываю брюки по колено. Спускаюсь по канату, спрыгиваю в воду. Оказалось, что почти по пояс. Дно все в колючих камнях, из-за чего теряю равновесие и кроссовки падают в воду. Маленькие рыбки налетают и начинают хватать за ноги. Выбираюсь на островок, обуваюсь и плетусь по воде за уходящей группой. Как оказалось впоследствии, моя обувь оказалась самой подходящей, так как хорошо держалась на ногах, не скользила по камням и не застревала в расселинах. Идем быстро и довольно долго, мне показалось, что около получаса.

Действие девятое. Вади Муджиб. Моя версия

К заповеднику мы добрались только к полудню, что поздновато. Но у нас практически не было информации о нем. В путеводителе было сказано только то, что его сравнивают с Большим Каньоном в Штатах, что там очень красиво и что там водятся очень редкие птицы и животные, включая пустынного сирийского волка и голубого ибиса. Но может быть это и хорошо, что мы ничего о заповеднике не знали.

Сам вход и станция проводников находятся у моста, через который пролегает Dead Sea Highway. Если вы едете из Мадабы, необходимо проехать мост, развернуться и, проехав его еще раз, съехать на обочину, у которой расположилось современное кирпичного цвета одноэтажное здание.

Первоначально мы думали, что это будет просто прогулка вдоль берега ручья текущего из пустынных земель Аравии в мертвое море.

Так как мы приехали довольно поздно, у нас остался шанс пройти только по самому короткому маршруту – трехчасовому.

Пока мы расплачивались и выбивали проводника (нам его отказывались предоставлять по причине – сами пойдете и все увидите), подъехала еще группа поляков, которые по каким-то причинам не хотели идти с нами. В конце концов, их уговорили, и мы стали собираться. Должен сказать, что мы даже представить себе не могли, что нас ожидает. Смущало, только то, что проводники посматривали на нас и, покачивая головой, говорили, что в такой одежде нам будет тяжело.

Тут необходимо сделать отступление и описать нашу экипировку. Я был в холщевых джинсах и шлепанцах с рюкзаком полным фотоаппаратуры, документов, обратных билетов и страховок. Девчонки в своей обычной одежде, Андрей в джинсах, рубашке и кроссовках.

Мы готовились, наматывая на голову “мархабайки”, и ждали проводника. Так прошло минут двадцать, после чего мы начали спуск в Вади Муджиб. Сначала мы прошли по довольно широкому балкончику, прикрепленному к скале, и спустились по вертикальной металлической лестнице. А дальше пришлось спускаться по веревке. Спустившись, мы оказались по колено в воде, дальше хуже – по пояс.

Виды каньона просто завораживают. Представьте себе, что вы идете по расщелине, в которой течет горная река, но вода не холодная, а теплая. А слева и справа от вас находятся горные массивы высотой сопоставимые с Ай-Петри. Словами это не передать… фотографиями??? А, вот с фотографиями не сложилось. Условия для съемки оказались не очень удачными – жесткое дневное солнце в освещенных участках и сумрак в тени.

Я довольно быстро смирился с мыслью, что сухими из каньона мы не выйдем, но когда на одном небольшом пятачке проводник сказал, что это последний участок суши, и что мы можем оставить на нем все наши вещи, так как дольше воды будет по горло… Да, к этому мы все не были готовы. Чтобы не затягивать повествование, скажу только, что нами было пройдено несколько порогов, в которых мы искупались полностью с ног до головы. Один раз нам даже пришлось нырять под булыжник, застрявший в расщелине.

Т.о. к концу третьего часа мы вернулись на станцию полностью мокрые, уставшие, но довольные.

Вернувшись в гостиницу и переодевшись, мы отправились в Мукавир. Это одна из самых высоких точек над Мертвым Морем. Именно тут находятся раскопки дворца Ирода Великого и по преданию, именно тут, в одной из прилегающих к замку пещер был обезглавлен Иоанн Креститель. Мы поднялись на самую верхушку холма и, полюбовавшись закатом на фоне колонн, отправились назад.

Возле машины нас ждала полиция. Двое ребят на джипе попросили воды ). Больше от нас им ничего не было нужно. И мы, петляя по серпантину, возвратились домой.

Действие десятое. Для кого-то – дорога домой, а для кого-то – в неизвестность

Проснувшись утром, собрав вещи и рассчитавшись за номер, мы выехали в Амман.

Амман встретил нас своей обычной суматохой. Повторив наши “амманские” метания мы подъехали к Caravan Hotel, где по предварительной договоренности мы должны были сдать машину.

Машина была сдана просто – появился уполномоченный хозяином человек и просто уехал на ней. Удивленные подобным подходом мы перезвонили хозяину и, удостоверившись, что все в порядке, двинулись на Абдали (авто-станция).

Тут нам пришлось расстаться – Андрей с Оксаной улетали домой, а мы с Мариной уселись в сервис (“сервис” – так называют разделяемое такси в Иордании и Сирии) “Амман – Дамаск” и должны были отправиться в Сирию.

Собрав недостающих двоих пассажиров, мы выехали на север. Постепенно в пустынных пейзажах начала появляться кое-какая зелень и через пару часов мы оказались в пограничном пункте. Иорданскую сторону мы прошли без каких-либо проблем, уплатив по 5JD выездной пошлины. И переехали на Сирийскую сторону.

Сирийская пограничная застава напомнила нам родной “совок”. Планировка, плакаты и лозунги, статуи вождя – все напоминало Родину лет эдак двадцать назад. Должен признать, что помощь водителя в получении визы была существенна. Он, практически не говоря на английском, просто брал нас за руку и таскал за собой. С формальностями не возникло никаких проблем, основная трудность была в нахождении будки, в которой нам продали визовые марки, но и эта проблема была решена с помощью водителя сервиса.

Недельная виза обошлась нам по 36$ на человека, кстати, это именно та сумма, которую мне называли в сирийском (московском) посольстве по телефону.

Я не до конца уверен, в том, что собираюсь сейчас рассказать, но почему-то мне кажется, что эта информация соответствует действительности:

Постарайтесь, чтобы общение со всеми официальными лицами велось мужчиной. Т.е. муж первый подходит к окошку пограничника и протягивает паспорта свой и жены. Свой – первым! Похоже, что это ключ к решению многих проблем. И еще – УЛЫБАЙТЕСЬ! Выехав за пределы таможни, мы успели отправить несколько SMS родителям, о том, что мы уже в Сирии.

В какой-то момент Марина спросила водителя: – Халас?

“Халас!” Ответил он, засмеявшись, и его подхватил пассажир на первом сидении. С этим настроением мы и вкатили в Дамаск.

Выйдя из такси на терминале “Барамке”, мы двинулись в поисках запланированного нами Yarmuk Hotel.

Для нас начиналась Сирия…
30 октября 2004г.

Конец. Ожидайте рассказ про Сирию

Путешествие в Иорданию, часть 4

• Recommend on Facebook
• Buzz it up
• Share on Linkedin
• Tweet about it
• Subscribe to the comments on this post